Есть у меня одна страсть — длинные прогулки, после которых отваливаются ноги и едва находятся силы, чтобы доползти до душа. В Будапеште мои мазохистские наклонности были в полной мере удовлетворены. Раньше мне представлялось, что венгерская столица такая же компактная, как и Прага, и все достопримечательности разделяют между собой небольшие расстояния. Оказалось, что это глубочайшее заблуждение — все интересные объекты находятся на большом удалении друг от друга. Со временем стало привычным, что до ближайшей необходимой нам точки надо было проделать путь длиной как минимум два километра, но мы не сдавались и старались как можно больше ходить пешком, прибегая к помощи транспорта лишь в крайних случаях.
Должна также сказать, что изначально у меня не было цели вихрем пронестись по основным достопримечательностям — мне гораздо важнее было почувствовать дух города и напитаться им, насколько это возможно. Часто у нас даже не было конкретного плана на день: мы просто выходили и шли, куда глаза глядят, а потом по ходу дела решали, что хотим посмотреть.
Итак, утро рабочего дня в Будапеште, и мы снова бредем по его улицам, разглядывая дома, прохожих, автомобили — все составляющие этого будничного компота.
Народ занят своим делами: кто-то едет на работу
Кто-то забылся сном младенца
Кто-то курит сидя на подоконнике
А кто-то недурственно играет на фортепиано
Пробравшись сквозь паутину своих кварталов, мы вышли к синагоге. Оказывается, будапештская синагога является самой крупной в Европе. Куда бы ты ни приехал, везде узнаешь о том, что в этом месте есть что-то самое крупное, самое длинное, самое высокое или самое древнее — как-то это все подозрительно. 🙂 Вот теперь мы знаем, что и в Будапеште есть кое-что самое–самое и это синагога.
Здание было построено по проекту венского архитектора Фёрстера. Еврейская община осталась его работой недовольна и позвала на помощь двух местных умельцев. Результатом совместного труда всех этих мастеров стало грандиозное сооружение в псевдоисторическом мавританском стиле, рассчитанное на 3000 молящихся. В синагоге установлен орган, который помнит еще пальцы Ференца Листа и Камиля Сен-Санса.
По пути нам попадаются творения местных художников. Мне нравится.
Напоминает Миядзаки
И стимпанковские мотивы
Далее выходим на улицу Лайоша Кошута, по которой до этого гуляли ночью.
Отсюда особенно эффектно смотрится статуя свободы (женщина с пальмовой ветвью) на вершине горы Геллерт.
Если на одном из поворотов повернуть налево, то окажешься у Приходской церкви внутреннего города. «Внутренним городом» называют район Бельварош, поскольку он находится внутри бывших крепостных стен.
Внутреннее убранство
Недалеко от церкви в тихом тенистом переулке установлен памятник известной венгерской феминистке Палне Вереш, открывшей первую среднюю школу в Венгрии для женщин. Она считала, что женщины непременно должны получить образование, чтобы быть самодостаточными, и воплощала свои идеи в действия.
Улица Ваци — главная улица исторического района Бельварош в центре Будапешта.
Памятник мальчику на улице Ваци
Ваци пользуется большой популярностью у туристов, потому что здесь расположено множество магазинов, кафе и сувенирных лавок.
Как странно видеть слона на европейском здании.
В этом кафе продают трдельники — самые дорогие из всех, что нам приходилось встречать. У вокзала Келети мы покупали их в три раза дешевле. Я называю эти булки на чешский манер, потому что так и не смогла запомнить их венгерское название. Венгерский язык — это, конечно, что-то с чем-то! Помню свой первый шок от столкновения с ним. Перед поездкой мы открыли карту Братиславы (словацкие названия — почти все понятно), Вены (немецкие — вообще все понятно), открываем карту Будапешта, и оба застываем в недоумении, потому что не можем даже примерно предположить, чем являются указанные на карте объекты. Что касается булок — для простоты можно при покупке называть их по-английски «tube cakes».
Возле одного из магазинов установлены целые деревья из вязанок красного перца — важнейшей составляющей венгерской кухни.
Фонтан на улице Ваци
После поездок у меня остаются целые серии фотографий с канализационными люками. Не знаю, зачем я их собираю, видимо, есть в них что-то неуловимо привлекательное для меня. 🙂
Странное дело — где бы ты ни бродил по Пешту, в результате всегда выходишь к набережной. Здесь мы уселись на лавке возле трамвайных линий, чтобы погрызть яблок.
Рядом с нами парень продает лимонад, а в спину нам смотрит Йожеф Этвёш — венгерский писатель и политический деятель в одном лице. Современные здания на заднем плане изрядно портят вид исторического района.
А вот как изучают Будапешт правильные туристы — на водоплавающих автобусах–амфибиях: то есть эти автобусы одинаково хорошо себя ведут как на дороге, так и в воде. Одним словом, ехали вы–ехали по улицам Будапешта, а потом плюх — погружаетесь в Дунай и плывете уже как на судне. Экзотичный способ осмотра города и наверняка интересный, но можно спокойно прожить и без этих выкрутасов.
Солнце быстро припекло нам головы, поэтому на лавке мы долго не задержались и двинулись по набережной в сторону парламента. Возник соблазн перебраться сразу через Цепной мост в Буду, но мы решили попридержать коней и сначала хоть одним глазком взглянуть на знаковую достопримечательность Будапешта.
Один из образцов венгерского модерна — дворец Грешем.
Недалеко от парламента находится мемориал «Туфли на набережной Дуная» — один из самых пронзительных и душераздирающих памятников мира. Будапешт во времена Второй мировой войны — это страшнейший период в истории города, полный боли, горя и слез. В ноябре 1944 года в рамках преследования и уничтожения евреев в городе было создано еврейское гетто, под которое было выделено 2000 домов. Сразу после образования гетто евреев стали депортировать в лагеря смерти.
В городе начались массовые расстрелы неугодных, осуществляемые членами венгерской нацистской партии «Скрещенные стрелы». Чтобы избавиться от проблем с захоронением людей, нацисты производили расстрелы прямо на берегу Дуная. Часто перед убийством несчастных жертв заставляли снять обувь. Оставленная на набережной обувь шла на продажу или использовалась фашистами для собственных нужд. Количество расстрелянных исчислялось тысячами.
Скульптурная композиция состоит из 60 пар разнокалиберных туфель: мужских, женских и детских.
Люди кладут рядом с башмачками свечи и цветы. Выглядит это в высшей степени трогательно и вызывает мощнейший эмоциональный отклик.
Даже не знаю, как подступиться к описанию такого мастодонта, как венгерский парламент. Фотографировать его со стороны Пешта — совершенно неблагодарное дело, потому что в кадр он не помещается. Покажу его лучше позже со стороны Буды.
Возле парламента установлен памятник венгерскому поэту Аттиле Йожефу. К сожалению, классик европейской лирики XX века был не в ладах с психикой. Об этом свидетельствуют его неоднократные попытки самоубийства в юности, лечение в психиатрической больнице и в конечном счете сведение счетов с жизнью под колесами поезда.
Недалеко от него на коне восседает граф Дьюла Андраши — венгерский государственный и политический деятель, именем которого назван главный проспект города.
Мы специально решили не обходить парламент с другой стороны, чтобы не увязнуть в интересностях прилегающих к нему улочек, оставив прогулку по этому району на потом. Нам не терпелось увидеть Буду — ее лесистые холмы второй день интриговали нас своим видом и тревожили воображение. Сколько можно было уже смотреть на них с противоположного берега! Пора было уже, наконец, удовлетворить свое любопытство. В следующей заметке — прогулка по Буде и посещение необычного кафе.
Сергей
Добрый день, Анна!
Прекрасные, великолепные фотографии. На пять с плюсом.
Текст нужно немного поправить.
Прошу Вас исправить слово трдельник на Кюртош калач (Kürtőskalács). А то некоторые стали уже копировать чешское название. Видимо невнимательно прочитали текст, и решили что Трдельник — это по венгерски.
И еще уберите, пожалуйста, чушь про 60 человек скованных цепью. Кроме того что это неправда, это еще противоречит нормальной человеческой логике. Какой-то идиот это придумал, а все теперь тиражируют. Ну подумайте сами, разве может 1 человек утащить под воду 60? Думаете, что может? Попробуйте — проведите эксперимент.
И про жёлтые звёзды тоже лучше убрать. Не знаю как вы себе представляете «помеченые желтой звездой», но было это так. Евреи рисовали на крышах своих домов огромные жёлтые звезды, чтобы их не бомбила союзная авиация. Поселиться в таком доме считалось большой удачей. Евреи обменивали свои квартиры из других домов, на квартиры в доме с жёлтой звездой.
Керепеши | Travel Bug
[…] утром, мы решили, что нам надо непременно позавтракать кюртош калачом. (В комментариях к одной из прошлых заметок меня […]
Прогулки по Пешту. Часть 1 | Travel Bug
[…] […]