Наше путешествие трех столиц (Будапешт–Братислава–Вена) завершалось в Вене. Туда мы отправлялись из Братиславы со станции Новый Мост. До автобусной остановки добрались раньше времени, поэтому смогли выделить несколько минут для прогулки по берегу утреннего Дуная.
Братислава и Вена — самые близко расположенные друг к другу столицы Европы: не успеешь допить горячий шоколад в желтом автобусе Student Agency, как тебе уже выходить. Не хватает даже времени насладиться дорогой и прочувствовать момент.
В австрийской столице нас выгрузили на станции метро «Стадион». Первым делом мы купили в автоматах билеты в метро: в терминале есть даже меню на русском языке. Вообще, в Вене мне с первой же минуты было комфортно и легко. Интересно, почему в одних городах сразу чувствуешь себя в своей тарелке, а в других до последней минуты ощущаешь себя стесненно и неуютно!
Обратите внимание, что с ребенком изображен мужчина.
Вышли в самом центре на площади Святого Стефана возле одноименного собора — национального символа Австрии. Собор является кафедрой венского архиепископа — примаса Австрии.
Первый храм на месте собора возведен в 1137–1147 годах; собор в нынешних границах построен в XIII–XV веках, приобрел современный вид к 1511 году. За века своего существования стены храма из известняка стали темнеть от загрязненного воздуха, но реставрационные проекты последнего времени помогают вернуть ему первоначальный светлый цвет. Покрытие кровли состоит из 230 000 цветных черепиц. В звоннице храма 23 колокола, 20 из них используется, и у каждого своя роль.
С этим храмом связан один фатальный момент из жизни величайшего композитора Людвига вана Бетховена: он узнал о том, что полностью оглох, когда проходил мимо собора Святого Стефана и увидел птиц, слетающих с крыши от звона колоколов, но сам этого звона не услышал. Вена, великий композитор и не менее великий собор, поражающий своей монументальной отрешенностью, судьбоносное и трагичное открытие… и много лет спустя здесь скромно проходишь ты, устремляя взгляд вверх в попытках рассмотреть разноцветную крышу готического колосса. Но не будем грустить, давайте не забывать о том, что свои лучшие произведения Бетховен написал, уже будучи глухим.
Несколько фотографий внутреннего убранства
Готические своды храма внушают трепет и страх. Висящие под потолком облачка с подсветкой в виде надписей «Вера, надежда, любовь» сбивают градус таинственности и на мой вкус неудачно оттеняют холодное великолепие храма — разрушают весь образ.
Новый большой орган, установленный в 1960 году взамен уничтоженного огнем в апреле 1945 года, с четырьмя рядами клавиатур и педалью, имеет 125 регистров и 10 тысяч органных труб. Этот «орган–великан» — крупнейший в Австрии. Всего в соборе три духовых органа, все они изготовлены австрийской компанией Rieger.
Пустующие в настоящее время у северной стены резные каменные хоры первого большого органа (1513 года) — шедевр, созданный чешским скульптором Антоном Пильграмом. В балконе для органа, как и во многих других работах поздней готики, соединяются элементы архитектуры и скульптуры. Пята органа решена в виде огромной консоли. Ее поддерживает пучок причудливо переплетенных нервюр, которые собираются внизу и своим основанием покоятся на плечах скульптурной фигуры выглядывающего из окошка человека.
В руках у него циркуль и угольник — это сам Пильграм. Слегка пригибаясь под тяжестью груза, он смотрит чуть напряженно, лицо его кажется измученным. Оно полно горечи, но вместе с тем сознания важности своей миссии.
Резная кафедра XV века. Долгое время приписывалась авторству вышеупомянутого Антона Пильграма, но сейчас исследователи больше склоняются к тому, что ее создателем является Николаус Герхардт, последователем которого как раз был Пильграм. Для естественного усиления звука кафедра прислонена к колонне в центре главного нефа. Ее украшают статуи четырех первых учителей церкви — Августин Блаженный, Амвросий Медиоланский, Иероним Стридонский и Григорий Великий.
Боковая часовня
Слева от главного алтаря, в северном хоре, находится алтарь Винер–Нойштадт, названный в честь города, для монастыря которого он был выполнен в 1447 году. В соборе Святого Стефана находится с 1883 году.
Покинув храм, мы отправились бродить по центральным улицам Вены.
Любой желающий за определенную плату может прокатиться в фиакре — конном экипаже, который до изобретения автомобиля использовался в Вене как такси.
Кафе Julius Meinl
Чумная колонна из мрамора на улице Грабен была установлена после эпидемии чумы 1679 года — одной из крупнейших эпидемий за всю историю, в результате которой вымерла треть населения Вены. Началось все с того, что чума вспыхнула в Леопольдштадте, и для ее усмирения Иоганном Фрювертом в Вене был возведен чумной столб из дерева. Однако это не помогло побороть болезнь — вскоре эпидемия накрыла Вену.
Император Леопольд уехал их столицы, пообещав жителям Вены сделать все возможное для избавления их от страшной напасти, и возвести новую чумную колонну из камня, если чума отступит. Колонну строили 10 лет (1683–1693 гг.) разные архитекторы. В результате была создана прекрасная барочная композиция с изображением коленопреклонного Леопольда I, молящегося за судьбу своего народа. Над головой императора к небу возносятся ангелы. Памятник венчает изображение Святой Троицы.
Молодой папа ласково подозвал к себе маленького сына, и пока тот не успел опомниться, ловко накинул на него поводок–шлейку как на собачку. 😀
Еще одна особо крупная жемчужина Вены, Церковь Святого Петра — это римско-католический собор в стиле барокко. Самая первая церковь Святого Петра (от которой ничего не осталось сейчас) была построена во второй половине IV века на месте нынешнего здания. Она появилась путем превращения казарм римского лагеря поселения Виндобона в однонефные залы базилики церкви. В 1701 году по инициативе императора Леопольда I началось строительство нового здания церкви.
Помните братиславский собор тринитариев? Именно с этой церкви скопирован его фасад.
Наверное, это самый прекрасный собор из всех, которые мне приходилось видеть.
Жаль, посмотреть на него удалось только у входа.
Начиналась служба, и туристам с фотоаппаратами путь был прегражден охраной и перекрыт веревкой.
Отделка храма поражает своим великолепием.
Ее создатели вдохновлялись интерьером Собора Святого Петра в Ватикане.
После осмотра помпезного собора ноги сами принесли нас в старинную венскую кофейню «Демель». Вышло это само собой: мы просто шли по улице Кольмаркт и заметили толпу людей в одной из дверей. Из любопытства решили засунуть нос внутрь и обалдели от вида витрин, пестрящих разнообразными пирожными и тортами. До поездки я читала о знаменитой кофейне, некогда поставлявшей засахаренные лепестки фиалок к императорскому двору, и сопоставив осевшую в памяти информацию с увиденным, поняла, что это именно она и есть.
Непонятно было, куда смотреть в первую очередь: то ли на десерты всевозможных видов, то ли на роскошнейший интерьер.
У кофейни богатая история: в 1778 году в Вену из Вюртемберга прибыл кондитер Людвиг Дене и в 1786 году открыл на Михаэлерплац свою кондитерскую. После смерти кондитера в 1799 году его дело продолжила жена, выйдя замуж за кондитера Франца Вольфарта. (Интересно, как ей удалось и второй раз связать свою жизнь с кондитером!) После смерти Вольфарта кондитерская продолжила свою работу под руководством вдовы и ее сына от первого брака Августа Дене. В 1857 году Август Дене решил заниматься юриспруденцией и продал кондитерскую своему первому помощнику Кристофу Демелю (именем которого она теперь и названа).
При Демеле кондитерская укрепила свое положение и получила признание. После его смерти семейное предприятие унаследовали его сыновья — Йозеф и Карл. В 1874 году кондитерская получила статус поставщика императорского двора, чему способствовало расположение заведения в непосредственной близости к Хофбургу. По особым случаям для балов и празднеств в кондитерской Демеля для обслуживания двора даже арендовали персонал и оборудование. Кондитерская поддерживала свой статус, быстро осваивая новейшие кондитерские технологии из Парижа.
В 1888 году после реконструкции площади Демели были вынуждены переехать на Кольмаркт. Интерьеры из красного дерева с зеркалами на новом месте были выполнены в стиле неорококо. Постоянными посетителями «Демеля» стали члены венского императорского двора и видные представители венского общества.
Самым популярным десертом в кондитерской «Демель» является торт Захер, ставший уже визитной карточкой Австрии. Рецепт изобретенного Францем Захером торта был дополнен его сыном Эдуардом Захером во время обучения в кондитерской «Демель». Между отелем «Захер» и кондитерской «Демель» долгое время тлел конфликт относительно прав на фирменное наименование, который был урегулирован в судебном порядке в пользу отеля в 1965 году. Торт «Захер» производства кондитерской «Демель» носит название «Демельский торт „Захер“», по-прежнему изготавливается вручную и в отличие от другого варианта не имеет средней прослойки абрикосового конфитюра.
Впервые за всю поездку мне показалось, что мы неподходяще одеты. Наш кажуально-спортивный стиль, в котором сейчас одевается большинство людей в современном мире, выбивался из общего настроения «Демеля» и не только «Демеля», но и всей Вены.
Австрийскую столицу отличает классическая красота. Этот город похож на шикарный кремовый торт или пирожное из кофейни «Демель», приваленное горой воздушных сливок. Классической красоты я как раз не поклонник, и в общем по жизни мои вкусы далеки от традиционных, но Вена своей бескомпромиссной роскошью сразила наповал и меня.
Взяли на пробу знаменитый Захер и ореховый штрудель.
Штрудель оказался просто божественным.
А вот хваленный–перехваленный Захер подкачал. Решительно ничего необычного я в нем не обнаружила, хотя меня как раз можно причислить к любителям всего черно-шоколадного. Торт Прага, который мы пробовали в одноименной чешской столице, был гораздо лучше Захера. Одним словом, шумиха вокруг этого торта мне непонятна.
В кафе за стеклом также можно понаблюдать за тем, как его готовят.
Побаловав вкусовые рецепторы, мы решили взглянуть одним глазком на Хофбург — зимнюю резиденцию австрийских Габсбургов. Вообще, на бегу его не смотрят, потому что территория там немаленькая. Кроме того, в Хофбурге расположены ценнейшие музеи: сокровищница, музей Сиси (императрицы Елизаветы Баварской) и фантастическая национальная библиотека. К сожалению, до некоторых штатских доходит как до жирафов, что один день на Вену — это безнадежно мало. 🙁
Парадный фасад Михайловского крыла Хофбурга.
Здесь можно увидеть экспрессивные скульптурные композиции.
Входим в арку
Под куполом
Проходим арку насквозь
Попадаем во внутренний двор
В центре установлен памятник императору Францу Иосифу I, изображенному в римской тоге.
Из внутреннего двора выходим в Швейцарский двор — самую старую часть комплекса, построенную еще в середине XVI века.
Музей естествознания является одним из крупнейших музеев Австрии, а также одним из важнейших музеев в мире. Открыт в 1889 году одновременно с расположенным напротив него и практически идентичным по виду Музеем истории искусств.
Музейный квартал — крупный музейный комплекс, занимающий площадь в 60 000 м². На территории Музейного квартала разместилось несколько музеев, учреждений культуры и искусства.
Памятник Евгению Савойскому. Похож на тот, что в Будапеште.
Памятник императрице Марии Терезии, завершенный в 1888 году после 14 лет кропотливой работы.
Отсюда открывается великолепный вид на Венскую ратушу, которую трудно сфотографировать вблизи. Еще раз повторюсь, что Вене свойственна масштабность и монументальность. Совсем скоро мы привыкли к тому, что ее необъятные архитектурные сооружения невозможно вместить в кадр.
Вена является общепризнанной музыкальной столицей мира. Ее историю навсегда украсили имена таких великих композиторов, как Штраус, Бетховен, Шуберт, и конечно, Моцарт. Имя Моцарта эксплуатируется в Вене так же часто, как имя Достоевского в Петербурге.
Памятник Гёте
Афиша выставки русских художников–авангардистов
Венская опера
Придворная опера в Вене возникла в середине XVII века, спектакли оперы шли в различных театрах. В 1861 году было начато строительство специального здания для Венской оперы по проекту венских архитекторов Августа Сикарда фон Сикардсбурга и Эдуарда ван дер Нюлля; здание было завершено к 1869 году и открылось 25 мая оперой Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан».
В годы оккупации Австрии (1938-1945 годы) театр переживал упадок. В 1945 году при бомбардировке Вены здание театра было разрушено и восстановлено лишь в 1955 году. Тогда же была возобновлена традиция ежегодных балов в Венской опере.
Здание австрийского парламента, в котором с 1918 года и по настоящий момент заседают национальный и федеральный советы парламента Австрии.
Здание было построено в 1874–1883 годах в стиле неогрек по проекту архитектора Теофиля фон Хансена. Несмотря на сильные разрушения в период Второй мировой войны, большая часть оригинального интерьера была восстановлена при реставрации в 1955—1956 годах.
Наиболее известной достопримечательностью здания является скульптурная композиция Афины–Паллады с фонтаном. Четыре фигуры, лежащие у ног Афины, являются аллегорическим представлением четырех наиболее важных рек Австро-Венгерской империи: Дунай, Инн, Эльба и Влтава.
Музыканты. Удалось послушать их выступление во время прогулки по улице Грабен.
Переходя дорогу, увидели этих колоритных персонажей и не смогли отказать себе в фотографии. Обычно я не снимаю людей в упор, когда они меня видят, чтобы не смущать, но тут уж не сдержалась. Ну не душки ли!
Собакевич тоже в очках, серьезный подход. 🙂
Вена занимает одно из первых мест в мире в рейтинге самых удобных для жизни городов. Даже лавочки в этом парке служат прямым тому доказательством — они установлены таким образом, чтобы между ними не оставалось ни малейшего зазора; используется вся полезная площадь. При такой рассадке места хватит каждому, и никто не будет обделен. На одной из лавочек мы увидели компанию бомжей, сушивших на соседней скамейке свои пожитки и матрасы. Людей без определенного места жительства можно встретить в Европе в самых разных туристических местах. В Вене это был единственный случай, а в Будапеште такое происходило на каждом шагу. Сначала это удивляло, потом привыкли.
На улицах установлены фонтанчики с питьевой водой. В Вене, Будапеште и Братиславе можно пить воду прямо из-под крана — мы попробовали ее во всех трех городах и можем сказать, что она действительно отличная. Мне как человеку, помешанному на чистоте воды и воздуха, это кажется значительным преимуществом.
В австрийской столице подумали обо всех, даже о птичках.
Во многих местах Вены обычные светофоры с идущим или стоящим человечком были заменены на светофоры с изображением влюбленных пар во всевозможных сочетаниях: девочка–мальчик, мальчик–мальчик, девочка–девочка — власти города заявляют, что это отражает широту взглядов жителей Вены и способствует поддержанию уважительного отношения ко всем типам союзов. На этой чудесной толерантной ноте я и завершу первую часть своего рассказа, иначе эта заметка превратится в бесконечную. О второй половине дня в Вене — в следующей статье.
Прогулка по Вене: часть 2 | Travel Bug
[…] в Соборе Святого Стефана и Соборе Святого Петра топтались толпы людей, то эта церковь оказалась […]