Путешествие по зимним Балканам начали с краткого знакомства с Бухарестом — городом, в котором смешались парижская прекрасная эпоха, сталинская Москва и лихие 90-е.
Фото мои и masha_kvashonka
В Бухаресте мы были лишь день, и в этот день нам очень не повезло с погодой. Блеклое серое небо — отвратительный фон для городской фотографии, так что пришлось даже слегка подработать фото, чтобы небо не казалось таким унылым.
С другой стороны, погода как нельзя лучше соответствовала представлению о Бухаресте, в частности, и о Румынии и вообще Восточной Европе в целом.
Прошло уже 25 лет со времени падения коммунистических режимов Восточной Европы, но этот регион еще слишком многие воспринимают сквозь призму посткоммунизма. А потому стереотипы кочуют из травелога в травелог, из фотоотчета в фотоотчет. Застройка из серых потрепанных «хрущоб», нищета местного населения, «убитая» городская инфраструктура, ужасная экология. И так четверть века! Это как если бы в 1970 году кто-нибудь пытался говорить о ФРГ или об СССР стереотипами 1945-го года.
Не только туристам, но и самим жителям Румынии тяжело отвязаться от социалистического прошлого. Главный символ Бухареста — огромный дворец Чаушеску, построенный (и так до конца не достроенный) в последние годы его правления. Первый вопрос, который нам задавали жители Трансильвании, когда мы упоминали о своем визите в Бухарест: «А вы видели дворец Чаушеску?»
(Фото из Интернета)
Видели. И лично я не понимаю, что в нем такого. По крайней мере для (пост)советского человека. Эдакая огромная недогостиница «Москва» или фундамент для так и не построенной сталинской высотки. В этом Чаушеску обогнал Сталина. Последнего хватило лишь на котлован для Дворца Советов. А здесь хоть парочку базовых этажей построили.
Говоря о Дворце Чаушеску, любят подчеркивать, что при его постройке снесли половину Старого города. При этом обычно забывают добавить, что незадолго до этого в Бухаресте было серьезное землетрясение, и Старый город был довольно сильно разрушен. Оставшуюся половину исторической застройки до сих пор не восстановили.
А потому Старый город Бухареста местами выглядит словно здесь не так давно была война и разруха.
На центральных пешеходных улицах обновленные здания соседствуют с полуразрушенными фасадами.
А церкви 16-го века оттеняются заброшенными домами.
Церковь — часть комплекса Куртя-Веке, княжеского двора Влада Цепеша (15-й век).
Это тот самый Влад Цепеш, которого также называли Дракулой и к которому прицепился Брэм Стокер, создав всемирно известный образ графа Дракулы.
Так ирландский писатель, никогда не бывавший в Румынии, создал самый яркий в мире образ этой страны, который она теперь вынуждена тиражировать в угоду жаждущим вампирской эстетики туристам. Графу Дракуле посвящена примерно половина ассортимента сувенирных лавок столицы. Путину до такой популярности еще далеко.
Несмотря на легкую разруху, у улочек Старого города есть свой европейский шарм и потрепанное очарование.
Жаль только, что сейчас зима. Видно, что Бухарест — летний город. Точнее даже весенне-осенний. В это время года улочки центра забиваются столиками кафе, летними оркестрами и просто толпами прогуливающихся горожан и туристов. Сегодня же все пустынно и немного печально.
К зиме Бухарест вообще плохо приспособлен. Улицы и особенно лестницы Старого города чистят очень плохо. Ходить нужно, соблюдая осторожность.
С опаской надо также поглядывать и на окружающие крыши. С них так и норовит сорваться козырек снега прямо на головы прохожим. На наших глазах сошло пару таких мини-лавин. К счастью, без последствий для пешеходов.
Резюмируя: если вы ищете подтверждение стереотипа «Бухарест — город из 90-х», вам именно в Старый город.
Но Бухарест — это не только и не столько потрепанной жизнью центр и парадная социалистическая архитектура Чаушеску. Не зря город называли «Парижем Востока».
Прогуляйтесь по парадной Каля-Виктории (проспект Победы), где одно парадное здание сменяет другое.
Даже удивительно, когда все это успели построить. Не так уж и долго Бухарест был столицей независимой Румынии.
А это настоящие архитектурные символы города: концертный зал Атенаиум
И потрясающий дворец Кантакузена, ныне музей Георга Энеску. Кстати, Кантакузены —это не только румынский, но и русский дворянский род.
Особое восхищение вызывает крыльцо.
По проспекту Победы выходишь к площади Революции.
Здесь свершилось падение режима Чаушеску. Выступление лидера с балкона здания ЦК партии прервал недовольный ропот толпы. Когда на площади начались открытые столкновения с армейскими подразделениями, Чаушеску предпочел покинуть здание на вертолете. А на площади уже звучали выстрелы и возводились баррикады.
В память об этих событиях на площади возвели очень странный памятник, напоминающий маслину на палочке (впрочем, местные жители его еще и не так обзывают).
В эти дни Румыния отмечает 25-летие революции.
(Выставка у национальной галереи)
Памятные места разбросаны по всему городу — уличные бои шли везде.
Четверть века спустя румыны вспоминают Чаушеску уже со смешанными чувствами. Конечно, простить провала конца 1980-х ему не может никто, но при этом почти все признают, что в 1970-х он вполне справлялся с руководством страны.
Вообще, интересно, как из Чаушеску сделали (прежде всего силами западных путеводителей и масс-медиа) типичного кремлевского выкормыша, коммунистического диктатора, тиранящего свободные народы Европы. Хотя на самом деле он вел себя весьма своевольно в отношениях с Кремлем и был лишь на шаг позади «третьесильной» Югославии. Чаушеску осудил разгром «пражской весны» в 1968 году, не поддержал бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе, дал построить отель «Хилтон» в центре Бухареста. Но под конец свернул с пути Тито на путь Ходжи — увлекся опытом Северной Кореи и Китая. Это привело страну к кровавой революции, а его самого — к расстрелу.
Национальная галерея — еще одно помпезное здание на проспекте Победы.
Перед зданием возвышается странный памятник, подчеркивающий дуалистичность этногенезаса румынской нации.
Император Траян держит на руках гибрид капитолийской волчицы и фракийского змея.
То, что это змей, а не собака, зараженная ленточным червем, видно, только если подойти к памятнику сбоку.
Вот так вот. Румыны — это, получается, фракийцы, ассимилированные римлянами. И никаких славян.
Как и в любой приличной столице в Бухаресте есть свой Пассаж.
Он тоже пуст по случаю праздников.
Все веселье сейчас — напротив здания университета, где шумит рождественский базар.
Местные жители греются горячим вином.
Окрестные улицы Бухареста очень похожи на Питер.
Но порой можно встретить и вкрапления современной архитектуры.
Впрочем, куда интереснее рассматривать эксперименты городских архитекторов в стиле функционализм.
Румынские архитекторы, как и югославские, всегда отличались интересным взглядом и смелостью в работе с формами.
Так что в Бухаресте интересна не только историческая застройка
Но и социалистическая
«Советские» проспекты широкие и красивые
Хотя сразу заметно, что времена уже не советские
Но все еще интернациональные. Обедать пошли в хорошо знакомый по Кишиневу ресторан молдавской кухни.
А ночевали, нагулявшись по городу, у турецкого байкера–анархиста Хусейна — большого поклонника всего советского и просто хорошего человека.
Увы, в Бухаресте мы провели крайне мало времени, да еще и в несезон. Надо будет вернуться весной и насладиться городом уже более обстоятельно.
Тем более, что город жутко дешев, даже с нынешним курсом евро цены в ирландском пабе вызывают веселое недоумение.
Еще поразил уровень культуры на улицах (улицу переходят лишь по зеленому сигналу светофора, а водители пропускают пешеходах на дорогах) и широко распространенное знание английского языка. Интересно, насколько последнее можно связать с повальным отъездом на работу в Европу? (Хотя работают румыны, в основном, в Италии, а потому решительно все говорят на близком к румынскому итальянском.)
И вообще, насколько повальное отходничество в более развитые в социальном и общественном плане страны поднимает (пусть и подсознательно) уровень собственной культуры общества?
У нас склонны видеть в этом процессе лишь обоюдное зло (мол, в Москве таджики учатся пить и перестают уважать семейные ценности, принося, в свою очередь, в столицу лишь наркотики и преступность). Но ведь работа за рубежом — тоже своего рода путешествие, из которого неизбежно выносишь уроки, как обустроить собственную страну.
И наше путешествие только начиналось.
Автор: Семен Павлюк, pavlyuk.livejournal.com