Третий день в Индии (Джайпур и Вриндаван)

Этот день ознаменовался осмотром новых достопримечательностей Джайпура и переездом в Матхуру, откуда мы должны были добраться до волшебного Вриндавана. В планах значилось знакомство с городским дворцом Джайпура. Теперь, когда наше путешествие осталось позади и у меня сформировалась полная его картина, могу сказать, что Джайпур из всех увиденных нами городов впечатлил меня меньше всех. Амбер-Форт — все же отдельная история, он находится за пределами города, а сам Джайпур и то, что мы увидели в его черте, почему-то оставило меня равнодушной, хотя надежды я возлагала на него большие. Возможно, причиной тому стали завышенные ожидания, ведь когда мы слишком сильно чего-то хотим, то потом зачастую разочаровываемся, а места или люди, от которых ты ничего не ждешь, иногда совершенно неожиданно оказываются интересными. Ирония в том, что в самую главную достопримечательность Джайпура, Дворец ветров, мы так и не попали, потому что банально не хватило времени. Немного жаль, конечно, но не смертельно. Вообще, я не очень большой поклонник знаковых достопримечательностей (они меня зачастую отталкивают своей бездушностью и выхолощенностью), так что не думаю, что мы многое потеряли.

Сделать хорошую фотографию дворца в полноразмерном виде так и не удалось. Слишком близко он находится от точки съемки (через дорогу). Индусы это тоже уже пронюхали, поэтому за деньги предлагают туристам подняться на верхний этаж противоположного здания и сделать хороший кадр. Мы, разумеется, отказались.

Еще одна значимая достопримечательность Джайпура — городской дворец, тоже оставила меня равнодушной. Мало того, что он у меня изначально большого интереса не вызывал, так настроение испортило еще и то, что в самих помещениях дворца фотографировать нельзя. Меня это жутко разозлило, но не сам факт, а то, что об этом не сообщается на входе. В цену билета для туриста по умолчанию включена фотосъемка, отчего у тебя формируются ложные ожидания, что ты сейчас влетишь и отснимешь все в лучшем виде, а позже выясняется, что большую часть фотографировать-то и нельзя. Возможно, я была невнимательна, и на входе где-то объявление висело (не стану утверждать), но если бы заранее знала, что снимать нельзя, то, может быть, туда и не пошла бы.

Павлиньи ворота

Фотограф никак не мог вместить эту большую компанию в кадр.

Зря времени не теряли и сфотографировались… в старинном комоде. 🙂

У нас оставалась пара часов до отъезда в Матхуру. Надо было возвращаться в отель за рюкзаком, но мы сильно проголодались, поэтому (барабанная дробь!) прошли еще одно испытание на прочность — попробовали уличную еду. То, что продавцы все съестное хватают голыми руками, не надевая перчатки или полиэтиленовые пакеты на руки, какое-то время меня удерживало от подобного эксперимента, но любопытство взяло верх над страхами, поэтому пробу мы все-таки сняли. Все-все-все, что было представлено на прилавке, имело забойно острый вкус, но мы, правда, не боимся острого уже давно. Однажды у нас состоялся ужин со знакомыми китайцами, которые пригласили нас к себе с обещанием порадовать традиционными блюдами, которые они часто готовят у себя дома. На самом деле, было потрясающе вкусно (я до сих пор считаю китайскую еду лучшей из того, что мне приходилось пробовать), но острота нас тогда повергла в шок. Если учесть, что это был облегченный вариант с расчетом на то, что русским непривычна такая пища, то мне сложно представить, до каких крайностей тогда они доходят, делая блюда для себя еще острее. Одним словом, в тот вечер я поняла, что такое по-настоящему острая еда, поэтому индийская для меня уже откровением не стала.

Мы потоптались возле прилавка, поспрашивали, что есть что, но какой толк от этих расспросов — надо было пробовать. В результате нам в тарелку из листьев положили разломанную картофельную лепешку и залили ее обжигающим остро-сладким бобовым соусом.

Все остались живы. Больше скажу, нам даже понравилось, и мы решили в качестве экономии питаться с прилавков почаще. Правда, через пару дней у нас уличная еда уже поперек горла стояла. Все же тяжело регулярно выносить такой градус остроты и, главное, жира, потому что все это жарится в большом количестве масла.

Вот как выглядит уличная кухня:

До вокзала пешком было далеко, поэтому пришлось добираться на рикше. Подкатил сначала один дядька, объявивший нам заоблачную цену за проезд. Пока я задумалась над тем, на сколько ее надо бы сбить, с другой стороны подъехал еще один тук, за рулем которого сидели двое мальчишек, назвавшие нам цену в 5 раз меньше той, что была объявлена нам другим водителем. Нетрудно догадаться, какое решение мы приняли. Все складывалось как нельзя лучше, если бы не одно но: водители наши совершенно точно по виду были школьниками, и у меня вообще закралось подозрение, что они нас могут не довезти. Дядька, у которого они нас увели, был просто в ярости, когда мы переметнулись на их сторону.

Ребята оказались веселыми, включили музыку и ехали пританцовывая за рулем, успевая поворачиваться к нам и интересоваться, нравится ли нам их зажигательная песня. Звуки музыки, слившиеся с гулом моторов и сигналов, очень удачно вплелись в общий хаос, царивший на дороге, и придали нашей поездке особенное настроение. Еще более удачно в это сумасшествие влился мужик, у которого сорванцы нас увели. Оказывается, все это время он догонял нас на своем туке, и поравнявшись с нашей «повозкой», стал истошно орать на мальчишек и грозить им кулаком. Подозреваю, что он обещал пожаловаться на них учителям или папе, у которого они увели тук, тайно сбежав с уроков. Те в ответ только хохотали и делали музыку громче.

Во время этого путешествия у нас выдалось множество переездов на поездах, и ни один из них не обошелся без приключений. В тот день мы впервые оказались на индийском железнодорожном вокзале, поэтому, само собой разумеется, возникло много вопросов. Сначала не могли понять, как найти нужный нам путь, потом поезд, потом класс вагона: нервы дрожали как натянутые струны, волнение захлестывало с головой. В результате, добравшись наконец до своего вагона и увидев, что он закрыт при том, что до отправления оставалось совсем немного времени, я стала тарабанить в дверь поезда, пока меня не одернул стоявший рядом индус, объяснивший, что вагон закрыт на уборку. Представляю, как в его глазах выглядели мои попытки вломиться в дверь поезда.

Состав был очень похож на тот, в котором я езжу из Москвы в Краснодар, с одним лишь исключением — в одном купе располагались не 4, а 6 полок. Мысль о том, что мне может выпасть третья полка сверху, долгое время отравляла мое существование. Слава богу, в результате мне ни разу не пришлось ее опробовать. Периодически под сиденьями мелькали мышки, но пробегали они с такой молниеносной скоростью, что мне ни разу так и не удалось рассмотреть ни одной.

Путешествие на поезде оказалось познавательным и интересным, прежде всего, тем, что у нас появилась возможность увидеть совершенно другой класс людей, отличный от того, с которыми мы пару дней назад ехали на автобусе в Амбер-Форт. Это были более образованные индусы (английский сразу на порядок лучше) и более состоятельные, конечно же. Кстати говоря, все эти дни я отчаянно выискивала в Джайпуре красивых женщин и не могла найти. А интерес мой был обусловлен вот чем — дело в том, что именно индийский типаж женской красоты мне всегда казался самым привлекательным, одни огромные бездонные карие глаза чего стоят. Так вот именно в поезде на Матхуру мы, наконец, увидели местных красавиц. Одна из них сидела прямо рядом с нами. Выделялась она не только светлой (по индийским понятиям) кожей, но и изысканной одеждой и отсутствием всяческих побрякушек и блестяшек, которыми так любят обвешиваться большинство индийских (и не только) женщин.

Также, пока мы ехали, я наблюдала за тем, как общаются все эти люди между собой и вот что меня поразило — возникло такое ощущение, что они начисто лишены коммуникативного барьера, который разделяет незнакомых людей. Они обращались друг к другу с большим уважением и без каких-либо колебаний или стеснений, по-простому, как будто сто лет друг друга знали. Индус, остудивший мой порыв ворваться в поезд раньше времени, сначала разговорился с какой-то пожилой женщиной, а потом во весь голос затянул с ней унисон песню. Не было никаких сомнений в том, что они сели в поезд незнакомыми людьми. Но за короткое время эти двое успели познакомиться, пообщаться и создать музыкальный дуэт. И никто не покосился на них и не сказал: «Потише. Вы тут не одни. Чего горланите», как, возможно, сделали бы у нас.

В Матхуру мы приехали уже довольно поздно. Меня снова захлестнула тревога, на этот раз по поводу того, что мы не могли найти свой отель на карте: разные источники выдавали три разных варианта расположения. Оставалось только надеяться на водителей рикш, которые, по рассказам путешественников, часто не знают адресов и привозят пассажиров в те отели, которые им выгодны, а не там, где у них забронированы номера.

На вокзале Матхуры к нам подошел кто-то типа заведующего парком моторикш, оглашавший расценки и ведущий переговоры с пассажирами, и объявил нам цену, с которой мы спорить особо не стали, видимо, потому что в приоритете для нас тогда было добраться до нужной гостиницы, а не сэкономить. Меня насторожило, что этот менеджер начал общение с нами с обмана: он заявил, что до Вриндавана из Матхуры не ходят автобусы и туда можно добраться только на рикше (пассажир в поезде за 10 минут до этого говорил нам обратное). Чего можно было ожидать от этих проходимцев, если они с первой же минуты стали врать.

Но деваться было некуда — мы показали адрес обступившим нас водителям и осведомились, знают ли они, где находится указанный отель. Ребята, конечно же, в ответ закивали. Они не могли понять, почему же мы медлим с решением о поездке и периодически осведомлялись: «Что какие-то проблемы? Что-то не так?» Поставив ногу на бордюр, деловито подперев бок левой рукой и выставив указательный палец правой руки перед собой, я громко отчеканила: «У нас никаких проблем нет. Но имейте в виду, что проблемы будут у вас, если вы не довезете нас до нашего отеля». Мое выступление их явно озадачило, видимо, такого напора и подобной постановки вопроса от женщины они никак не ожидали. Водители немного похихикали и выдвинули из своих рядов одного худого парня жуликоватого вида, замотанного в белый грязный шарф. Я еще раз уточнила, знает ли он дорогу, и мы выдвинулись. На выезде из вокзала нас тормознула подозрительная компания, и между ними и водителем началась какая-то странная потасовка. Они, видимо, требовали с него комиссию, потому что стали нам заявлять, что мы должны будем заплатить больше, чем изначально было оговорено. Я изобразила максимально серьезный вид, на который только была способна, и заявила, что о доплате не может быть и речи и, что если так ставится вопрос, мы вообще сейчас никуда не поедем. Проблема была решена.

Как и предполагалось, остановились мы совсем не в том месте, которое ожидали увидеть. Навигатор сигнализировал нам, что надо ехать дальше, но водитель утверждал, что он привез нас точно по адресу. Что самое смешное, у гостиницы даже название не соответствовало тому, что было указано у нас в брони. Я была решительно настроена не отдавать деньги этой подозрительной физиономии, пока не смогу убедиться, что это наш отель. Так и поступила — залетела в вестибюль и показала бронь сотруднику на ресепшене и, как ни странно, выяснилось, что отель действительно наш. Только после этого деньги были отданы водителю. Тот, получив их, сам засиял как начищенный пятак и еле сдерживался, по-моему, чтобы их не расцеловать. Для меня это было очередным подтверждением того, что мы здорово ему переплатили, но мне было не жалко, главное, что мы добрались до места и не остались ночевать под звездным небом Вриндавана.

Отель во Вриндаване оказался самым пафосным из всех, в которых нам случилось останавливаться в Индии. Мне подобные страшно не нравятся, но о том, что он именно такой, стало ясно уже на месте. Мы были ужасно голодными, поэтому предприняли попытку поужинать в ресторане при отеле, закрывавшемся через полчаса. Думали, что к этому времени там уже никого не будет, но когда открыли дверь, несколько обалдели — зал был полон расфуфыренных индусов. Такое ощущение, что женщины, разодетые в дорогие сари, наряжались для этого ужина полдня. Их вид настолько контрастировал с нашей мусорной одеждой (мы специально брали в Индию самые плохие вещи), что я сначала невольно засмущалась, но потом, собравшись с духом, неспешно проследовала к одному из столиков. В общем, после того что мы увидели, стало ясно, что в отеле снимали номера исключительно индусы определенного материального уровня и социального статуса. Угораздило же нас вписаться в их общество. В ресторане в рядах молодых официантов началась паника, потому что они не могли объясниться с нами на английском. Позвали старшего сотрудника, который взял на карандаш наш заказ, а потом доставил все в лучшем виде. Надо сказать, там прекрасно готовили. Я даже хотела записать названия блюд, которые мы пробовали, чтобы найти их рецепты в Интернете, но забыла это сделать, из-за чего потом долго терзалась.

После ужина я еще долго перебирала воспоминания о прошедшем дне, преподнесшим мне очень ценный урок. Все эти события позволили мне вскрыть в себе дотоле невидимые резервы, почувствовать себя по-настоящему несгибаемым и решительным человеком. Там на вокзале Матхуры, когда я вещала перед толпой водителей рикш, или здесь в отеле, когда я деловито залетала на ресепшн с бронью, произошло нечто очень важное — я отрешилась от своей природной застенчивости и хрупкости и ощутила в себе силы быть другой — сильной и уверенной в себе. Мне в этой поездке вообще изначально приходилось надеяться главным образом на себя, потому что Макс, к сожалению, вообще не знает английского, и все коммуникативные вопросы нужно было разрешать мне. За неделю до отъезда в Индию у меня, знаете ли, появилась идея начать посещать тренинги по коммуникации. Но после всего произошедшего я начисто от этой задумки отказалась, потому что ни один искусственно сфабрикованный на тренинге кейс не способен вымуштровать тебя так, как реальная ситуация в такой своеобразной и сложной для понимания стране, как Индия.

Первый день в Индии (Дели и Джайпур)

Второй день в Индии (Джайпур)