Четвертый день в Индии (Вриндаван)

Что мы знаем о Вриндаване? Это место, где рос и вершил свои божественные игры Кришна, и Мекка вайшнавов. Многие из преданных мечтают жить во Вриндаване. Существуют даже специальные форумы, где они делятся информацией о том, как туда переехать. Моя знакомая–кришнаитка вернулась из Вриндавана в приподнятом состоянии духа и заявила, что для нее теперь есть только один город на земле, куда постоянно хочется возвращаться и которым она теперь всю жизнь будет грезить. Что уж говорить, мне и самой показалось, что жить во Вриндаване неплохо, когда увидела, какие свежайшие овощи там продают. 🙂 С такими я даже готова была бы стать вегетарианкой.

По утру мы отправились на поиски своего Вриндавана. Определенного плана у нас не было, поэтому побрели, куда глаза глядят. Решили смотреть все, что будет попадаться на пути и на что хватит сил. Благо в городе 5000 храмов недостатка в достопримечательностях нет. Первым на пути нам повстречался этот храм.

Внутри в цветах и красках описываются разные периоды жизни Кришны.

Детство Кришны

Кришна с Радхой

Зеркальная мозаика храма

Кришна с Арджуной

Кришна убивает своего дядюшку, чтобы восстановить на престоле его отца Уграсену. Обратите внимание, какие благостные лица у людей, наблюдающих за тем, как Кришна душит родственника. 🙂

Духовно обогатившись в храме, мы решили подпитать свою физическую оболочку и отправились на поиски еды. По пути любовались городскими пейзажами, хотя уместнее, наверное, было бы сказать сельскими.

Уже через полчаса мы прогуливались по неизвестному парку в надежде найти подходящее место для перекуса. Шли неспеша, помахивая бумажным пакетом с завтраком и наслаждаясь утренней прохладой и малолюдностью. Вдруг я ощутила сильный хлопок по руке и в один миг осталась без пакета с едой. В эти доли секунды в моей голове нарисовались разные варианты его исчезновения, и последним из них был как раз тот, который соответствовал действительности. Обернувшись, мы увидели довольную обезьяну, благополучно удирающую с нашим завтраком. В мгновение ока она перемахнула через забор, присела на лужайке, разодрала пакет со съестным, и хитровато озираясь на нас, стала поглощать его содержимое. Женщина, идущая нам навстречу, прыснула со смеху, не сдержались и мы. «Ну ладно, — говорю, — что же теперь. Порадуемся за обезьяну, которой мы не дали умереть голодной смертью. Внесем свой вклад в поддержание природы Индии, пусть и вынужденный». 🙂

Пришлось предпринять вторую попытку и купить еды повторно. Решили больше не испытывать судьбу с обезьянами и присели неподалеку от продавцов на пустующем прилавке, но игры в гляделки избежать снова не удалось. Прохожие приостановливались, чтобы изучить нас, а какой-то мужик, отвесив приветственное «хари-кришна», присел рядом и начал что-то бормотать на хинди. А вот самое заинтересованное лицо:

Разделавшись с завтраком, мы поспешили навстречу новым приключениям. Свернули в первые попавшиеся ворота, которые по счастливой случайности оказались входом в самое святое место Вриндавана — сад Сева-Кундж.

За нами сразу же увязался мальчишка лет пятнадцати, решивший во что бы то ни стало поведать нам историю Кунджа. Пришлось прервать его увлеченный рассказ вопросом: «С чего это ты, друг разлюбезный, вдруг решил нам проводить экскурсию? Рассчитываешь получить за это деньги?» Парень без малейшего смущения покачал головой и сказал, что ничего такого он не подразумевал, просто ему хочется рассказать, чем знаменита эта легендарная достопримечательность Вриндавана.

Сад представлял собой кусочек леса, которым в былые времена был покрыт весь Вриндаван и где Кришна предавался любовным утехам со своей супругой Радхой, но справедливости ради стоит отметить, что не только с ней, а еще и с целой компанией пастушек–гопи. Однако же никому кроме Радхи Кришна не расчесывал волосы и не расписывал стопы — в этом выражалось его служение жене. «Как странно почитать бога–развратника», — думала я, слушая нашего не весть откуда взявшегося экскурсовода. Вечером в саду находиться нельзя, потому что в это время можно увидеть пляски Кришны и его поклонниц (что случается с нежелательными свидетелями все мы знаем) и в итоге либо лишиться рассудка, либо умереть — не знаю даже, что хуже. 🙂

Заходить в сад без палки небезопасно из-за проказников–обезьян. Прежде чем открыть калитку, наш гид сначала разогнал всех мартышек, а потом уже пригласил нас. Позже мы наблюдали, как этих чертенят кормят. Глядя на эту трогательную картину, никогда и не подумаешь, что эти милые создания способны причинить вред.

Завершив экскурсию, наш самоназванный гид, как и было предсказано, затребовал оплату. Аргумент у него был простой: «Я же оказал вам услугу». Пришлось провести с ним небольшую воспитательную беседу. Напоследок все же немного чаевых мы ему оставили, но с того момента решили больше никогда не идти на поводу у «доброжелателей», навязывающих услуги гидов или под белы ручки снимающих тебя с поезда с предложением рикши, и прочих предпринимателей местного разлива, зарабатывающих на белых туристах.

Ноги сами привели нас к незабвенной реке Ямуна, на берегах которой Кришна резвился с братом Баларамой и забавлялся с Радхой (и опять же не только с ней). В реальности же Ямуна — самый крупный приток Ганга. Кроме того, она входит в десятку самых загрязненных рек мира (наряду с Гангом). Так что это только в мифологических зарисовках она чиста как жемчужина, на деле же все довольно плачевно, особенно в районе Дели, где течение реки сильно замедляется.

Отдохнув немного на берегу, мы отправились в сторону храма, расположенного возле гхата Кеши. Уселись там неподалеку от входа, рядом с просящими подаяние нищими, чтобы понаблюдать за нескончаемой вереницей паломников, стекавшихся с тюками и узлами к храму.

Пришло время обеда, и мы снова решили рискнуть здоровьем и купить уличной еды. За прилавком собралась целая компания индусов, которые о чем-то увлеченно беседовали, но, увидев нас, на время умолкли. В двух шагах от них на бревне сидели люди, уплетавшие только что купленную еду. Там на бревнышке мы и расположились. Можно было, конечно, отойти в сторону, чтобы не терпеть на себе посторонние взгляды, но мы подумали, что посидеть с индусами будет куда интереснее. Какой-то мужик помог мне расчистить место, столкнув ногой на землю миску с недоеденным соусом, — поухаживал как мог, так сказать. 🙂 Сидеть было неудобно, я постоянно ерзала, пока не вылила на себя чечевичный соус, который пришлось в срочном порядке оттирать. Часть обедавших примкнула к компании за прилавком. Оказалось, они собрались по совершенно конкретному поводу — покурить гашиш. С их стороны было очень любезно обратиться к нам с предложением присоединиться к ним, но мы вежливо отказались — у нас были дела поинтереснее.

Наша пешая прогулка в неизвестном направлении продолжилась. В блужданиях без цели есть свое ни с чем не сравнимое очарование. Никогда не знаешь, что ждет тебя за углом, и это распаляет воображение лучше любого гашиша. Идешь по запыленной невзрачной улице и вдруг как из-под земли вырастает какой-нибудь храм неземной красоты — в таких случаях только и успеваешь, что резко выдохнуть и издать возглас восхищения. Подобную реакцию вызвал у нас храм Шахджи.

Храм был построен двумя братьями в 1876 году. В нем сочетаются черты могольского, греческого и индийского архитектурных стилей.
В полу храма выгравированы портреты двух его основателей. Якобы сделаны они были с подачи самих братьев, которые хотели, чтобы люди, заходящие в храм и приносившие на своих ногах пыль Вриндавана, ступая по их изображениям, передавали им частичку любви Кришны. Между прочим, пыль во Вриндаване это вам не просто грязь — она тоже считается священной. Однажды Кришна взял из своего сердца любовь и разбрызгал ее по всему городу, и она превратилась в пыль, покрывающую теперь весь город и напоминающую всем его жителям о безграничной любви своего создателя. Попасть внутрь нам не удалось, потому что храм был закрыт.

Еще одним немаловажным открытием для нас стал храм Говинджи, на который мы тоже набрели случайно.

Он более древний, чем Шарджи. Его строительство датируется 1590 годом. Изначально храм был семиэтажным, но солдаты радикально настроенного мусульманского правителя Индии Аурангзеба разрушили часть храма, оставив всего три этажа. Случилось это вот как — однажды Аурангзеб, сидя в своей резиденции в Агре, заметил в небе свечение над храмом Говинджи, от чего пришел в ярость. «Этот храм выше всех мусульманских мечетей. Такого быть не должно», — взревел он и отдал приказ уничтожить святыню. Перед вторжением его войска из храма успели вынести мурти (статуи божеств) и отправить их в Джайпур. Скорее всего солдатам удалось бы разрушить храм до основания, если бы не одно досадное происшествие — в какой-то момент из-под земли раздались сильные толчки, от которых стены храма стали содрогаться. Солдаты, перепугавшись до смерти, ретировались и больше никогда туда не возвращались.

Нас сначала удивило, что внутри храм абсолютно «голый», но когда узнали его историю, стало все понятно. Теперь под сводами храма пережидают дневной зной огромные стаи летучих мышей.

Далее мы обогнули храм и расположились на его задворках, просидев там около часа. Нам в Индии было морально тяжело свыкнуться со многими вещами, но больше всего лично меня тяготила не грязь, острая пища или шум, на которые зачастую жалуются путешественники, а невозможность остаться одному!!! К нам постоянно кто-то подходил, чтобы поговорить, предложить какие-то услуги, что-нибудь продать, сфотографироваться, просто постоять или посидеть рядом. Иной раз хотелось сорваться с места и бежать от этих домогательств куда глаза глядят. Непривычно и неприятно постоянно находиться в центре внимания.

Во дворе храма нас никто не беспокоил, кроме:

Собаки

Попугаев

Бурундуков

И, конечно, мартышек. Слава богу, никто из них не наделен даром речи. 🙂

К храму Маданамоханы мы шли уже целенаправленно, потому что не могли не посетить самый древний храм Вриндавана.

Им мы любовались уже в лучах заходящего солнца, а после забрались на смотровую площадку храма, откуда открывался вид на город. Поблизости никого не было. Рядом с нами стоял только один дедуля с потертым мешочком и медитативно вглядывался в даль.

Бросив последний взгляд на храм, мы отправились в обратный путь.

Хотели побродить до темноты, но состояние моих растертых в кровь ног не позволяло. Так уж случилось, что я мучилась ногами всю поездку. Ступни в заплатках представляли собой жалкое зрелище. Пару раз в день пластыри приходилось менять прямо на улице. Местное население, само собой, проявляло живой интерес к процедуре. Однажды проходивший мимо индус интеллигентного вида даже предложил отвести меня к врачу, отметив, что ходить с открытыми ранами по Индии может быть небезопасно из-за попадания инфекции.

Завершился вечер знакомством с божественным блюдом шахи-панир.

(http://www.spiceupthecurry.com/shahi-paneer-recipe/)

В Россию я вернулась с твердым намерением научиться его готовить, к счастью, в этом нет ничего сложного. Как следует из названия, главным ингредиентом блюда является панир (индийский спресованный творог), который в наших реалиях с большим успехом заменяется адыгейским сыром. Сыр тушится в сливочно-овощном соусе с пряностями и подается с лепешками или рисом.
В русскоязычном Интернете приводятся рецепты без применения орехов, но я считаю использование кешью и миндаля обязательным условием, потому что орехи придают соусу особую ноту. Один из вариантов можно найти здесь — https://www.youtube.com/watch?v=udqk3bZlXlM.

На следующий день у нас был запланирован осмотр храма Международного общества сознания Кришны и переезд в Агру.

Первый день в Индии (Дели и Джайпур)

Второй день в Индии (Джайпур)

Третий день в Индии (Джайпур и Вриндаван)