Пятый день в Индии (из Вриндавана в Агру)

Путешествие во Вриндаван было бы неполным без посещения храма Кришны–Баларамы, куда устремляются все жаждущие служить Кришне вайшнавы и где когда-то ступала нога самого известного миру кришнаита (после Шрилы Прабхупады, конечно) — битловца Джорджа Хариссона. Он прибыл во Вриндаван в компании индийского музыканта Рави Шанкара и провел там несколько незабываемых дней, постигая духовные истины и принимая участие в киртанах. Храм Кришны–Баларамы приготовил для Харрисона множество приятных сюрпризов, одним из которых стала встреча с неизвестным американцем, бросившимся ему на шею со слезами благодарности за песню «My sweet lord». По признанию незнакомца, она буквально перевернула его жизнь.

Все два дня пребывания в городе 5000 храмов я недоумевала, где же те белые, которые пишут на форумах о переезде во Вриндаван и благополучно реализуют свой план — на улицах их было не видно. Ответ на свой вопрос я получила позже — все они как раз там, в храме Международного общества сознания Кришны, напоминающем отдельный город в городе, вожделенный оазис посреди выжженной пустыни. Там есть все для комфортного существования преданных: рестораны, кондитерские лавки, магазины с хорошей индийской одеждой, поэтому это место резко контрастирует с остальной частью города, занесенного пылью и погрязшего в нищете.

А у нас с храмом не заладилось — он нас попросту не принял.
Как-то раз знакомая пригласила нас посетить Московское общество сознания Кришны. Пришлось попотеть, чтобы найти дорогу, и когда мы ей поведали о своих топографических мытарствах, она многозначительно улыбнулась и сказала: «Надо же, как он вас водил!» Под таинственным словом «он» подразумевался Джаганнатха (один из аватаров Кришны), статуя которого установлена в московском храме.

Так вот, если в Москве Кришна водил нас за нос, то во Вриндаване он буквально с порога объявил, что к нему нам путь заказан, и вместо преданных сделал нас отверженными. 🙂 Представьте себе такую картину: подошли мы к дверям храма, оглашаемого звуками киртана, озаряемого улыбками и пестрящего яркими одеждами, и у нас перед носом захлопнули дверь — дескать, служба завершилась, до свидания. Раздосадованные мы попытались проникнуть в самадхи Прабхупады, откуда все еще доносились звуки музыки. Буквально через минуту после нашего появления преданные встали со своих мест, забрали инструменты и покинули зал, а статую Прабхупады закрыли шторой. Постоянно жужжащая от нестихающего потока людей книжная лавка в миг опустела — остались только безжизненные витрины с Бхагавадгитой. Во дворе уборщики включили шланг и начали мыть территорию, сметая накопившийся мусор вместе с грязной водой прямо в ту сторону, где стояли мы — еле успели отпрыгнуть. «Вот так встреча, — пронеслось у меня в голове. — Просто-таки изгнание Адама и Евы из эдемского сада».

Пришлось удовлетвориться осмотром внешней территории. Макс, блуждая взглядом по стенам храма, немного печально подытожил: «Новодел». Конечно, а как же, Международное общество сознания Кришны было создано во второй половине 20-го века, откуда ему тут появиться раньше. Но, несмотря на то, что храм относительно молод, мне он пришелся по вкусу — эдакий праздничный кремовый торт с ажурными узорами из сахарной мастики, приготовленный руками искусного кондитера: воздушный и нарядный.

Внутренний дворик

Эффектная мандала у входа в храм

Мы поспешили покинуть храм по одному презабавному делу: по дороге в Кришну-Баларам мандир я совершила набег на магазин Himalaya herbals и ушла оттуда с уловом в виде пакета косметики. Прощупывая в храме содержимое рюкзака в поисках бутылки воды, почувствовала, что пакет с трофеями стал подозрительно мягким. О причинах такой трансформации догадаться было несложно. Все дело в том, что в Индии мы собирали все отходы в пакеты и носили их в рюкзаке до тех пор, пока не находили урны (они там, конечно, в дефиците). В индийских реалиях подобная идея может показаться немного бредовой, потому что местные жители без малейшего смущения кидают мусор себе под ноги, ни о чем не беспокоясь. Казалось бы, к чему все эти жалкие потуги, если кругом и так грязь, но мы не смогли преодолеть барьер и упорно продолжали собирать отбросы. На выходе из магазина произошло следующее: наткнувшись на долгожданную урну, Калуша на радостях вместо пакета с банановыми шкурками выбросил сверток с флаконами, а очистки оставил при себе. Поэтому у нас вызрело намерение вернуться к мусорному баку и вызволить оттуда косметику — было банально жалко потраченных денег. Конечно, доставали мы все это добро, давясь истерическим смехом — не каждый день выпадает шанс пошарить руками в мусорном баке. 🙂

Подходил к концу наш визит во Вриндаван — удивительный по своей энергетике город, прежде всего тем, что в людях, живущих там, ощущается какое-то невидимое родство, они как связанные звенья одной цепи — и связь эта основана на незыблемой вере. Даже в бытовом приветствии местные жители прославляют имя бога: только там к нам обращались, используя не стандартное «Намасте», а непривычное «Харе-Кришна» или «Хари-Бол». И если в других городах воспевание святых имен происходит раз неделю и в строго отведенных для этого местах, то во Вриндаване оно не прекращается ни на минуту: махамантра исполняется днем и ночью, в храмах и на улицах, религиозными служителями и простыми людьми. А еще нам бросилось в глаза, что во Вриндаване более колоритная толпа, чем в Джайпуре, в котором мы до этого были.

И еще несколько фотографий напоследок:

Женщина приласкала корову

А это две разнополярные мартышки — одна умная, а другая не очень. На самом деле, наше внимание привлекла медитирующая обезьяна, отличавшаяся от основной массы своих сородичей осмысленной мордой и нетипичным для мартышек поведением: она не дергалась, не гримасничала и не скакала, как ее дурочка–подружка, а тихо и мирно созерцала происходящее. Мы сначала подумали, что эта обезьяна просто на какое-то мгновение зависла и после этого произойдет смена эмоции, поэтому решили ее испытать — подойти поближе и понаблюдать за ней подольше, но она продолжала сидеть все так же невозмутимо и вглядываться в даль.

Типичный индийский грузовик. Индусы с большой нежностью относятся к своим транспортным средствам — любят и умеют их украшать.

Свиносемья

Во второй половине дня мы выдвинулись в Матхуру, чтобы с местного автовокзала отправиться в Агру. Благодаря кондуктору, который во всю глотку орал на станции: «Агра! Агра!», — проблем с поиском автобуса не возникло. Он собрал со всех пассажиров деньги, а на задней стороне нашего чека нарисовал цифру в кружке. Так в Индии делают кассиры или кондукторы, когда у них в данный момент нет для вас сдачи. Позже можно подойти, показать эту пометку и получить свои деньги. Поездка из Матхуры в Агру занимает около часа, а мы тащились не менее трех. Почему так долго, так и не поняли: ни пробок, ни остановок не было, но выехав в третьем часу дня, в Агру мы прибыли уже затемно. Зато у нас была возможность поглазеть из окна автобуса на проносящиеся мимо пейзажи и облечь их в форму фотографий, навсегда впечатанных в страницы нашей личной книги воспоминаний под названием «Индия».

Какие-то синие куры 🙂

Как и тибетцы, индусы сушат коровьи лепешки, которые в дальнейшем используют в качестве топлива. Зачем только им топливо в таком климате, не совсем понятно. Ладно еще в горных районах Индии…

В Агре мы умудрились проскочить на автобусе мимо своего отеля и отъехать от него километров на десять. Лень было заглянуть в карту… Подобная беспечность была водителям рикш только на руку — им очередной раз удалось на нас заработать. Пришлось потрудиться, чтобы сбить цену до адекватной. Кстати говоря, перед поездкой в Индию я волновалась по поводу того, что совершенно не умею торговаться, но у меня неожиданно вскрылись способности по этой части. Когда я стала хорошо ориентироваться в ценах, у меня выработалась целая боевая стратегия. Обычно продавец называет максимальную цену, а покупатель минимальную, и в результате они сходятся на средней. А я просто предлагала близкую к реальной и стояла на своем до последнего. Если в результате продавец не соглашался на мою расценку, я резко разворачивалась и уходила со словами: «Хорошо, тогда нам ничего не нужно». После этого он всегда кричал в спину, что согласен, и зачастую даже бежал вслед. Эта тактика действовала безотказно и не сработала только однажды, о чем расскажу позже.

Путь до хостела занял довольно много времени, и сколько мы ехали, столько и поражались масштабам собственной глупости. Плюс ко всем недоразумениям, водитель нас еще и завез не туда. Он остановился возле совершенно другой гостиницы, видимо, той, с которой получает комиссионные за новых клиентов — это стало понятно потому, что во время поездки он несколько раз спрашивал, забронирован ли у нас номер и уточнял, не нужна ли нам хорошая гостиница. Мы, разумеется, даже не пошевелились, когда он предложил выйти возле ненужного нам отеля. Говорим, не пойдет так дело, вези куда положено.

И вот мы прибыли в хостел и поняли, что попали в абсолютно другое по настроению место, совсем не похожее на те, в которых нам приходилось останавливаться в Джайпуре и Вриндаване. Перед нами как будто разыгрывался сценарий артхаусного фильма без четко обозначенной сюжетной линии и лишних слов, одного из таких, в которых зрителю импонирует картинка и атмосфера и от которого не ждешь никакого экшна. Нас встретило кафе со стеклянными стенами и подушками на полу, гладко выбритый газон и худой высокий европеец с всклокоченными волосами, босыми ногами и сигаретой в зубах. Видно было, что он сидел на стуле перед входом и смотрел на этот идеальный ковер из травы уже довольно долго. Появление двух незнакомцев внесло некое визуальное разнообразие в ту картину, которую он созерцал последние несколько минут, поэтому взгляд его невольно перекочевал на нас.

Сотрудник на ресепшне явно не соответствовал образу типичного индуса. Конечно, на самом деле он был индусом, но разительно отличавшимся от большинства соплеменников своей прогрессивностью. С ним было легко общаться, он живо откликался на любую просьбу и, казалось, мог наладить контакт с кем угодно. От него мы сразу же узнали, куда лучше сходить поужинать. Заполняя регистрационную форму, заметила, что среди постояльцев значились англичане, канадцы и австралийцы и ни одного русского.

Из отрекомендованного ресторана «Namaste India» мы улизнули быстро. Кухня там действительно была великолепной, но владелец заведения постоянно досаждал нам своим вниманием — буквально стоял над душой и через каждые пару минут интересовался, нравится ли нам еда и не нужно ли нам еще чего-нибудь. Это один из тех случаев, когда услужливость только раздражает и причиняет неудобства.

А в хостеловском кафе мы, напротив, чувствовали себя в своей тарелке. Непринужденная обстановка и возможность спокойно пообщаться — именно то, что было нужно для хорошего завершения дня. Мы просто пили кофе и наблюдали за тем, что происходило вокруг: в одном углу разместилась компания из шести парней, которые вели оживленные беседы на разные темы. В противоположном сидели два других молодых человека, один из которых был похож на Мартина Гора из группы Depeche Mode, а с ними девушка, которая явно жаловалась на какие-то жизненные трудности и искала у своих собеседников сочувствия.

Мы были рады тому, что нам выпала возможность поселиться в таком хостеле, где царил дух молодости, веселья и свободы и на короткий срок стать частью этого микрообщества. Еще за день до этого мы жили в окружении состоятельных церемонных индусов, а теперь оказались в уголке западного мира бок о бок с молодыми искателями приключений.