Двенадцатый день в Индии (Дели)

Наш поезд в Дели (Rajdhani Express) прибыл в Бодхгаю вовремя, однако было бы наивно надеяться, что эта поездка обойдется без приключений, ведь в Индии такого в принципе быть не может. Заходим в свое купе и видим, что на моей нижней полке кто-то спит, пригляделись — мужчина средних лет. Я уж грешным делом подумала, что не в тот поезд сели, но пассажиры развеяли мои сомнения. Казалось бы, в чем проблема — в наших поездах тоже так бывает, что пустующее место занимают, но если появляется пассажир, выкупивший его, то человек, занявший свободную полку, тут же ее освобождает.

Я долго топталась рядом со своим местом, никак не решаясь подергать спящего индуса. На помощь пришли два молодых буддистских монаха, ехавших с нами в одном купе. Они подошли к спящему мужику и робко потеребили его, буквально погладили, но ответа так и не дождались. Тогда за дело взялся Макс — он потряс лежебоку сильнее, что, наконец, заставило индуса проснуться. Мы вежливо объяснили, что это место наше, но он и бровью не повел, лишь указал пальцем наверх, видимо, предлагая поменяться с ним полками, а место его, как мы поняли, было на третьей полке под самым потолком. В том классе, которым мы путешествовали, в одном плацкарте всегда размещалось шесть полок (не четыре как у нас) — по три с каждой стороны. Третья полка находится примерно на уровне нашей багажной. Мне и на второй обычно неуютно ехать из-за своей склонности к клаустрофобии, а на третьей могла и вовсе окосеть, поэтому место свое я никому не намерена была уступать. Наше несогласие индуса ничуть не покоробило, он как ни в чем не бывало снова повернулся лицом к стене и забылся сном младенца. Нахальное поведение мужика раззадорило меня, и согнать его теперь стало делом принципа. Мы уже в шутку рассматривали вариант стащить его с полки силой, но подумали, что буддисты этого не одобрят, и дабы их не смущать, решили пойти другим путем — дождаться проводника и попытаться разрешить этот вопрос через него. Тот подошел к нашему купе, чтобы отметить места. Попытка пожаловаться на наглеца не увенчалась успехом. Проводник пропустил мои стенания мимо ушей и как ни в чем не бывало пошел дальше проверять билеты. Пришлось догнать его и задать вопрос: «А почему вы не проверили билет у спящего господина? Он занимает не свое место». Проводник подошел к спящему индусу и спросил у него что-то на хинди. Тот, как ни странно, тут же отозвался. Сотрудник поезда мне преспокойно пояснил: «Этот пассажир предлагает вам поменяться с ним местами. У него выкуплена третья полка — 62». Думаю, ну вот и этот туда же. «Нет, — говорю, — так дело не пойдет. Я хочу ехать на своем месте».

После этого мужик нехотя переполз на свою полку и какое-то время таращился на нас, видимо, пытаясь осознать случившееся и посмотреть на лица тех вредителей, которые прервали его безмятежный сон. Позже выяснилось, что на боковом сидении рядом с нами ехала его супруга. То есть всю эту сцену она наблюдала от начала и до конца и тоже не выказала ни малейшего участия. «Вот не повезло, — пронеслось в голове, — что за люди такие нам попались, сплошь отъявленные пофигисты». Возможно, это и есть та разница менталитетов, о которой все говорят, но мне сложно понять подобное наплевательское отношение к окружающим, я все же ратую за чуткость.

В нашем купе все забылись богатырским сном: двое монахов, мой обидчик и Макс, и только я всю ночь крутилась как ерш на сковородке, тайно завидуя своим соседям.

Утром всем принесли завтрак. Наглый индус вел себя оживленно и пытался со всеми встать на дружескую ногу: у нас стал интересоваться, откуда мы приехали, но разговор сошел на нет, потому что его английский оставлял желать лучшего. С монахами мужик бегло затараторил на хинди. Смысл их беседы был понятен: он, так сказать, решил мимоходом поинтересоваться, не буддисты ли они. Я отвернулась в сторону, чтобы не прыснуть со смеху, думаю: «Ну да, а то, можно подумать, незаметно: бритые головы, символичные апельсиново-оранжевые одеяния и как дополнительная подсказка — монголоидный тип лица, совершенно не характерный для индусов». Те энергично закивали головами в знак согласия, на что мужик, явно удовлетворенный их ответом, заявил: «А я, ну знаете, Хари Кришна — Хари Рама».

И пока индус выяснял, кто есть кто, мы заворожено вглядывались в быстро сменяющиеся за окном желтовато-зеленые пейзажи, подернутые дымкой то ли смога, то ли тумана.

На какое-то время мне показалось, что наша разношерстная компания, наконец, обрела незримую гармонию, и все были довольны тем, как сложилось это раннее утро. Монахи почему-то подумали, что мы едем в Дармсалу (ах, если бы), но мы тем временем сердцем и душой были уже дома.

План у нас был такой: провести весь день в Дели и ночью сесть на самолет в Москву, но возникла одна проблема — надо было куда-то пристроить наш большой рюкзак с вещами, потому что проходить с ним весь день мы не смогли бы. Первым делом постарались поискать на вокзале камеры хранения, но не найти их не удалось.

Побродив по привокзальным улочкам, усыпанным отелями, решили заглянуть в самый приличный. К мелким гостиницам у меня почему-то было недоверие, боялась, что после него мы своих вещей можем не увидеть, хотя этот страх, безусловно, был необоснованным.

В отеле к нам отнеслись с настороженностью. Первым делом спросили, что у нас в багаже. Удостоверившись, что хранение нашего рюкзака им ничем не грозит, администратор взял с нас плату и не без интереса расспросил о нашем путешествии по Индии.

Выйдя из отеля, мы с головой погрузились в бешенный ритм Дели. Буквально через десять минут нам в глаза бросилась вывеска McDonald’s. Если бы кто-нибудь взялся проводить конкурс на звание самого большого ненавистника этого фастфуд-кафе, то я бы, наверняка, заняла первое место. Тем не менее, когда мы наткнулись на него в Дели, меня вдруг обуяла несказанная радость, ведь в этой обители цивилизации имеются, например, чистые туалеты, что для Индии большая роскошь! Чтобы попасть в кафе, пришлось преодолеть страх перед сумасшедшим дорожным движением и под стуки вырывающегося из груди сердца перебежать дорогу, отделявшую нас от заветной двери.

Макдо в Дели такой же и одновременно не такой, как везде. От нашего его отличают сонные продавцы и из грязи слепленные окна, а еще безлюдность — мы были единственными посетителями кафе, и это так странно и так непривычно. Туалетная комната оправдала ожидания и даже их превзошла — сбылась голубая мечта всей поездки! И что скрывать, мы получили огромное удовольствие от утренних посиделок за чашкой кофе — стены кафе словно броня укрыли нас от жужжащего безумия делийского утра. Снаружи все взрывалось, кипело, бурлило, а внутри образовалась гавань тишины и спокойствия.

После Макдональдса мы отправились на Мейн-Базар — это обязательная для посещения достопримечательность Дели, которая не произвела на меня ровно никакого впечатления, потому что, как я уже признавалась в прошлой заметке, покупки не люблю, хотя изначально мне казалось, что из Индии я буду везти их чемоданами. На деле все оказалось гораздо прозаичнее: на Мейн-Базаре я во всей полноте осознала, что индийский стиль мне не по вкусу — слишком он вычурный, избыточный и отдает цыганщиной (исключение составляет архитектура, поражающая воображение сложностью форм и высоким уровнем исполнения). Сомнения в его привлекательности зародились у меня намного раньше посещения Мейн-Базара, поэтому пашмины я предусмотрительно купила не в Дели, а в тибетском кафе. Так уж получается, что я все время провожу параллели с Тибетом, в эстетическом ключе в том числе — тибетский стиль, как и индийский очень узнаваем, он отличается особым сочетанием цветов, геометрией, плотностью тканей и минимализмом. В Бодхгае у меня рука автоматически тянулась к тибетскому текстилю даже на тех прилавках, где индийские и тибетские вещи были перемешаны, и изначально не было известно, какая из них откуда.

В планах на Дели у меня также числился поиск крупной аптеки. Мы узнали, в каком районе вероятность найти такую наиболее высока, и после Мейн-Базара не мешкая отправились туда. Как ни странно, гулять по Дели было очень интересно, прежде всего, тем, что город такого масштаба и уровня развития в Индии нам ни разу еще видеть не приходилось. В нем можно найти все, что характерно для современных мегаполисов: тротуары, подземные переходы, крупные моллы и т. д. — с такой Индией мы были еще не знакомы. И все бы ничего, если бы не один жирный минус — страшнейший смог! О делийской экологии сложена не одна история. Признаться честно, на зарисовки туристов о смоге я реагировала скептически. В эти моменты не раз мелькала мысль: «Угу, как будто в московском ЦАО мы такого не видели… никакой Дели нас этим не удивит». Но, боже мой, я даже и представить себе не могла масштабы бедствия! Жители Подмосковья и Москвы, наверняка, помнят то жутчайшее лето, когда горели подмосковные торфяники, и какого шороха навела такая экологическая обстановка: люди косяками покидали Москву, чтобы переждать этот период где-нибудь подальше от мест с критическим уровнем загрязнения. А те, кто остался, выходили на улицу в респираторах — у меня даже сохранилась фотография со своим изображением в марлевой повязке. Так вот представьте, что делийцы с загрязнением примерно такого же уровня проживают каждый день своей жизни. Все время пребывания в Дели я практически не отнимала от носа шарф, потому что дышать в обычном режиме не представлялось возможным.

Считается, что Дели может соперничать по уровню загрязнения воздуха только с Пекином, они якобы периодически меняются своими позициями в рейтинге самых загрязненных городов мира. Однако по моим личным ощущениям Пекин (где я тоже провела ровно сутки) и рядом не стоял с Дели по показателям загрязненности атмосферы. Да, в китайской столице не кристально чистый воздух, как и в любом мегаполисе, но, тем не менее, не возникало такого ощущения, что экологические условия там несовместимы с жизнью и достигли масштаба катастрофы, а в Дели именно так это все и воспринимается. Меня волновал только один вопрос: «Как они все это выдерживают?» Безгранично сочувствую местным жителям.

В аптеке обтирала прилавок огромная толпа людей. Причем индусы наваливались на персонал в хаотичном порядке, никакой очереди, как нам показалось, там не было. Как завладеть вниманием аптекаря, было совершенно непонятно. Надо признать, что наше чисто внешнее выделение из толпы в Индии иногда играло нам на руку — эта ситуация была как раз из таких. Одна из сотрудниц остановила на нас взгляд и тут же протянула руку, чтобы взять у меня листочек с наименованием лекарства. Когда она извлекла из шкафчика заветные коробочки, счастью моему не было предела. Во-первых, препараты эти очень трудно найти в России, даже в Москве, а, во-вторых, наценка на них космическая — не в два и не в три раза, а представьте себе — в десять (и это при нынешнем обесцененном рубле)!

На этой фотографии можно разглядеть нашу аптеку в здании справа. Красивая улица, кстати, обратите внимание, какое великолепное сооружение расположено по левому флангу.

После аптеки было решено взять курс на Храм Лакшми-Нараян. В пути у меня очередной раз отклеились на стопах пластыри, и как будто по моему заказу рядом с тротуаром нарисовался стул. На этом «единственном стуле в Индии», как я его позже окрестила, были произведены все необходимые манипуляции, и можно было спокойно продолжить путь. Рядом с храмом нырнули в милый и даже какой-то по-домашнему уютный подземный переход.

Один из важнейших храмов Дели сооружен в честь солнцеликой богини счастья и изобилия Лакшми, которая является одним из воплощений бога Вишну. Построен он был силами лучших мастеров Варанаси на средства богатых индийских промышленников в 1939 году.

Перед входом в храм иностранных туристов отводят в специальную комнату, где просят снять обувь и отдать на хранение фотоаппараты и телефоны. На выходе приключился неприятный инцидент. Отдавая наши вещи, охранник объявил, что услуга хранения стоит денег, и ее необходимо оплатить. Конечно, возник резонный вопрос, почему нам не сообщили об этом заранее. На наши ворчания он отреагировал предложением заплатить в два раза меньше (экий сочинитель, на ходу импровизирует — какую цену взбрело в голову назвать, ту и оглашает). Устав от бесконечных нервотрепок, связанных с денежными вопросами, мы молча всунули ему бумажки и вышли прочь, хотя поспорить все-таки стоило.

Таким образом, на территории храма ничего сфотографировать не удалось. Зато можно было поснимать в прилегающем к нему саду, что мы с удовольствием и сделали.

Если присмотреться, то на этой фотографии можно разглядеть кучку людей на фоне храма — это русские.

За все свое путешествие земляков мы встречали очень редко. Эта компания приехала с личным экскурсоводом на автомобиле: чистые, выглаженные, выспавшиеся — они жили в Индии совсем другой реальностью, в корне отличной от нашей, которая сопровождалась почти каждодневным тасканием по поездам, сомнительным закусочным и выяснением отношений с охотниками за деньгами. И тогда я подумала: «Наверное, эти люди совсем по-другому видят Индию». Изучив соотечественников, я машинально перевела взгляд на свои штаны непрезентабельного вида и только в этот момент поняла, что последние два дня перестала их регулярно осматривать и каждый час оттирать от пыли — мне это просто надоело. Осознание утраты собственной суетливости в Индии заставило меня улыбнуться. Как приятно иногда просто отпустить ситуацию и хотя бы на время забыть о своей привычке стоять на ушах от каждой мелкой неприятности. Это ощущение стоило бы запомнить на будущее.

На Дели постепенно спускались сумерки. Смысла искать другие достопримечательности уже не было, поэтому мы не спеша побрели в сторону Мейн-базара и отеля с вещами. На рынке мы все-таки выискали себе статуэтку Ганеши, поужинали и поехали в аэропорт. Очень короткое, но насыщенное впечатлениями путешествие по Индии подошло к концу. Нам предстояло продолжительное ожидание рейса длиною в ночь, скрашенное поеданием заранее заготовленной папайи под звуки «Музыки для аэропортов» Брайна Ино. Финита. 🙂