Волоколамск

В первомай мы решили посетить Волоколамск, самый древний город Подмосковья. Первое упоминание города в летописи датируется 1135 годом. Из этого следует, что Волоколамск старше Москвы на 12 лет. Помимо древних храмов и Кремля, которыми знаменит город, мы также намеревались посмотреть памятник панфиловцам, возведенный в предместьях Волоколамска, и наведаться в село Ярополец, расположенное в двадцати километрах от него.

Волоколамск знаменит не только своими древними постройками, он также гордо носит звание города воинской славы. В период битвы за Москву во время Великой Отечественной войны волоколамское направление было одним из важнейших. Самым известным боем того времени стала битва у разъезда Дубосеково, где держали оборону 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова. Об этом подвиге написано немало стихов, статей и песен. Фраза «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!», которую произнес перед смертью политрук Клочков, была включена в советские школьные и вузовские учебники по истории. Ценой собственной жизни солдаты уничтожили 18 боевых машин, буквально ложась под них, и задержали врага на целых четыре часа. Некоторые историки теперь полагают, что панфиловцев было не 28, а более ста, иные вообще считают, что этот подвиг был придуман партийным руководством Красной армии, но стоя у подножья бетонных исполинов, поверить в это сложно.

Мы вышли на платформу Дубосеково ранним утром и, наслаждаясь солнечной погодой и тишиной, побрели вдоль трассы по направлению к месту, где когда-то решалась судьба нашей страны.

Памятник впечатлил меня ничуть не меньше, чем тогда, когда я впервые увидела его на фотографии. Ужасно обрадовалась тому, что вокруг не было ни души, и нам представилась возможность насладиться его видом в полном одиночестве.

Рядом установлена мемориальная доска.

Скульптурная композиция состоит из шести воинов — по количеству национальностей солдат в дивизии Панфилова.

Популярность памятника я сильно недооценила, потому что буквально через десять минут на обочине стала останавливаться одна машина за другой, и к нему потянулись делегации, которые, появись они ранее, лишили бы меня всякой возможности нормально сфотографировать скульптуру. Один парень, ища боковую точку съемки, покрутившись рядом с нами, подытожил: «Да, там, где вы стоите, лучше всего». Улыбнувшись, мы уступили ему место, а сами направились обратно в сторону железнодорожной платформы.

Прибыв на вокзал Волоколамска, стали думать над тем, как добраться до центра города. Обычно мы всегда отдаем предпочтение пешей прогулке, но в данном случае пришлось бы проделать путь длиной не менее шести километров, поэтому недолго думая, решили сесть на автобус. Изучая из окон автобуса виды, я поняла, что мы ничего не упустили, потому что смотреть по пути было решительно нечего.

Автобус довез нас до самого центра и высадил непосредственно возле Кремля.

Рядом с ним ведутся ремонтные работы в какой-то церкви.

Чтобы подойти к Кремлю сбоку, надо пройти под арочным мостиком.

На полуразвалившихся ступеньках нежатся коты.

Возле центрального входа установлены деревянные скульптуры.

Вид на Кремль с центрального входа.

Заходим внутрь. Конечно, Волоколамский кремль — не кремль в прямом смысле слова. Все, что осталось от него — это соборная часть, которая находится внутри оборонительных валов, защищавших город. На валах стояли деревянные стены и башни, но до наших дней дошли только более поздние каменные постройки: готическая ограда кремлевской площади, Никольский собор и Воскресенский собор с пятиярусной колокольней.

Никольский собор был возведен в середине XIX века в память о погибших в Крымской войне. В годы советской власти его закрыли — было уничтожено все его внутреннее убранство. В период октябрьских–декабрьских боев за Москву в 1941 году собор лишился главы. В 1944–1947 годах в его стенах и на территории всего кремля располагался лагерь немецких военнопленных. С 1989 года в соборе размещается экспозиция Волоколамского краеведческого музея.

Воскресенский собор был возведен в XV веке, но неоднократно перестраивался — последний раз в XIX веке.

Любопытной особенностью этого собора является его уникальный резной орнамент, в который вплетен знак языческого бога Перуна. Этот парадокс может быть объяснен только одним: нежеланием жителей города принимать чуждую им религию, всячески насаждаемую властями. Вплоть до XVI века Волоколамск оставался языческим.

Угловая надвратная башенка.

Пара снимков с кошачьего ракурса, а если точнее — из подвала на территории Кремля.

Панорамный снимок.

В центральной части города рядом с Кремлем расположены жилые дома, следственный изолятор и местная гостиница с претензией на элитную — весьма странное сочетание. Отель и СИЗО демонстрировать не буду, потому что они не представляют интереса.

Поскольку Кремль расположен на возвышенности, оттуда удобно обозревать город сверху. Издалека видна Покровская церковь, к которой мы позже подошли поближе.

Разрушенное красное здание внизу, по всей видимости, храм. Внутри горы мусора — очень печальная картина.

Еще одним символом города наряду с Кремлем является здание банка.

После прогулки по кремлевскому валу мы взяли курс на Возмищенский храм XVI века. Первоначально он являлся частью мужского монастыря, который по указу Екатерины II был упразднен. Сооружение зажато между домами, поэтому самый лучший вид на храм открывается у пруда.

На мостике.

Весенние сережки.

Все самое интересное в Возмищенском храме можно увидеть внутри, но поскольку у нас в церквях делать фотографии не приветствуется, то мы воздержались от съемки убранства. Двор самый обыкновенный, внешний облик храма классический и архаичный, глазу там особо не за что зацепиться.

Последним объектом, которые мы намеревались посетить, стала Покровская церковь. Прогулка к ней доставила нам большое удовольствие, потому что наконец появилась возможность свернуть с главных улиц в тихие переулки.

Покровская церковь представляет собой собор бывшего женского Варваринского монастыря. До его возведения все здания в монастыре были деревянными. Ныне существующая каменная церковь построена в 1695 г. по повелению царицы Наталии Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I.

На обратном пути мы просто любовались домиками. Во всех старых подмосковных городах мне нравится рассматривать дома, в которых живут обычные люди, потому что наряду с основными достопримечательностями они задают тон городу и создают его неповторимую атмосферу.

Нагуляв аппетит, мы поняли, что нам нужно подкрепиться. Вариантов поблизости было немного, поэтому выбрали самый простой — обычную шаурмичную на местном рынке. Интерьер ее был немного пугающим, сразу возникли вопросы касательно соблюдения санитарных норм, но их я в конечном счете для себя отмела. После Индии, где уличные торговцы выдавали нам еду почерневшими от грязи руками, любая забегаловка в России кажется приличной.

Хозяин заведения первым делом поздравил нас с праздником: первомаем или Пасхой, сложно было понять, но мы на всякий случай отвесили ему ответное поздравление. Он оказался необычайно разговорчивым малым и тут же завязал беседу с пожилым мужчиной интеллигентного вида, пришедшим в кафе с внучкой. Новые знакомые были земляками (оба когда-то жили в Узбекистане), поэтому общую тему нащупали без труда. Из разговора стало ясно, что дед привел сюда внучку, потому что хотел поностальгировать по былым временам: много лет назад он точно так же покупал самсу на рынке своему сыну (папе девочки), когда они жили в Узбекистане. Управляющий заприметил, что мужчина приехал на автомобиле с необычными номерами и осведомился, откуда он. Выяснилось, что дед живет и работает в Праге. Мы оживились, услышав эту новость, но больше всех раздухарился шаурмичник. Он тут же взял быка за рога и деловито осведомился у чеха узбекско-русского происхождения, есть ли в Праге шаурмичные. Получив отрицательный ответ, хозяин продолжил: «А что мне нужно для того, чтобы наладить там свой бизнес?» Макс, перестав жевать, выкатил на узбека удивленные глаза. Чех стал ему описывать все тонкости момента, но счел нужным отметить, что подобный маневр в настоящий момент был бы не очень удачным, потому что в стране кризис. Шаурмичник задумался: «А какие еще есть варианты?» — осведомился он. «Вам лучше было бы попробовать наладить бизнес в Берлине. Там больше шансов на успех, и широко представлена узбекская диаспора». Стоило мне вообразить этого управляющего, разбившего палатку с шаурмой на одной из площадей Берлина и отвешивающим прохожим приветственное «Гутен таг», на меня накатил приступ смеха, который я всячески пыталась подавить. Все это походило на сцену из артхаусного фильма, когда совершенно разношерстная компания встречается в каком-то невыразительном месте и затевает странную беседу. Так, в сердце Волоколамска столкнулись колоритный владелец шаурмичной, житель Праги, и мы, залетные москвичи в кедиках и с фотоаппаратом.

Вышли мы из шаурмичной сытые и веселые. Подумать только, как легко все решается у некоторых людей! На самом деле, ситуация эта не столь абсурдна, как может показаться на первый взгляд. Человек просто уверен в своих силах, он знает, как вести свое дело и не боится брать новые высоты. Ну и что, что он еле говорит по-русски и бизнес у него без претензии на престиж, зато он не боится ставить себе высокую планку и брать новый рубеж. Не удивлюсь, если через год–другой он действительно поедет покорять Берлин. Таким образом, сами того не ожидая, в шаурмичной мы неожиданно получили ценный урок, который заставил нас задуматься над тем, почему одни люди боятся нового и не решаются идти навстречу своим мечтам, ища причины и оправдания своей трусости, а другие берут и делают, задавая конструктивный вопрос: «Что для этого нужно?» С этими мыслями мы отправились на автобус в село Ярополец. Поскольку приключений там набралось на целую заметку, то об этом дивном месте будет написан отдельный очерк. 🙂