Добровольно покинуть Будапешт было невероятно сложно, но мы понимали, что просто обязаны выбраться еще куда-то, и отправились в столицу Словакии — Братиславу. О Братиславе, как и о любом другом городе, сложилось множество стереотипов, и самым распространенным из них является утверждение о том, что там нечего смотреть — так сначала показалось и мне. Какое-то время меня не покидало ощущение, что нас отправили туда из Будапешта в ссылку за какие-то проступки. Настолько я прикипела к столице Венгрии сердцем и душой, что, даже уехав в Братиславу, мыслями была в Будапеште. Конечно, россказни о том, что в Братиславе нечего смотреть, правдивы только отчасти, потому что нет такого места на Земле, которое было бы совершенно безынтересным. Я же попалась в ловушку этого стереотипа исключительно потому, что с самого первого момента пребывания в Братиславе сравнивала этот город с Будапештом. Конечно, на контрасте с Веной и Будапештом, он кажется недостаточно привлекательным, поэтому ехать туда надо было бы по-хорошему перед посещением этих двух столиц, а если уж вам случилось попасть туда после изучения этих двух городов — не занимайтесь сравнениями, чтобы не портить себе удовольствие, не повторяйте моих ошибок!
До пункта назначения мы добирались на электричке.
На главном вокзале Братиславы мы сразу почувствовали себя как дома. В очереди в туалет одна дама поинтересовалась у другой: «Колько йе?» («Сколько стоит?»), а вторая ей ответила: «Пэдесиат» («Пятьдесят»). Встреча с братьями–славянами всегда вызывает теплые чувства — как будто нас связывает между собой невидимая нить. Расстояние от вокзала до нашего отеля составляло пять километров, но мы сразу решили, что пойдем пешком, чтобы не терять драгоценную возможность познакомиться с городом.
Вот так символично нас приветствовала Братислава, как бы заранее сообщая, что атмосфера этого города совсем иного рода, чем в Будапеште.
Сразу бросается в глаза компактность и провинциальность Братиславы, но радовал тот факт, что интересных зданий хватает даже в районе вокзала.
Дворец Палудяя в стиле неоренессанс приказал построить винодел и предприниматель Якуб Палудяй. Здесь раньше производили вино марки Шато-Палудяй. В 2002 году дворец был реконструирован. Сегодня в нем располагается Министерство иностранных дел Словацкой Республики.
В Братиславе гармонично сочетаются самые разные архитектурные стили: барокко, сецессион, рококо, ренессанс.
Но ценители архитектуры утверждают, что в этом городе нет ничего уникального — такого, что больше нигде нельзя увидеть.
Возможно, это и так, но отсутствие уникальности не говорит о том, что здесь нечем полюбоваться.
Улица Стефаникова, по которой мы сначала шли.
Все уже, по-моему, выучили, что означает в славянских языках слово «Pozor». 🙂
Наконец, мы свернули с магистральных улиц в узенькие переулки.
Здесь было тихо, и ничего не отвлекало нас от изучения декораций.
Балкон с роскошной лепниной
Козлик из металлолома при входе в местное кафе
Сочные краски придают домам праздничный вид.
Экскурсионный паровоз
Вышли к центральной части города. Возник соблазн сразу с головой окунуться в исторические кварталы, но чтобы не ломать программу, решили сначала добраться до отеля.
На заднем плане виднеется собор Святого Мартина.
Новый мост (в прошлом имел более замысловатое название Мост словацкого национального восстания) и кафе UFO: вышка с кафе, видимо, призвана придать городу современное звучание и, по идее, должна намекать гостям словацкой столицы на прогрессивность Братиславы, но на деле еще больше оттеняет ее провинциальность. Словацкой жемчужине однозначно не хватает столичного размаха и стати.
Лично мне Братислава запомнилась не своей исторической частью, а психоделическими граффити, украшающими заборы, стены и мосты. В этом, пожалуй, и есть основная изюминка Братиславы, города, отмеченного адской смесью старины и дерзкого уличного креатива. Трудно сказать, где заканчивается по-стариковски уютная историческая часть города и начинается андеграундная Братислава, наполненная духом молодости и свободы — это две стороны одной медали, неразрывно связанные друг с другом.
И все же Новый мост может служить неким водоразделом между этими двумя микромирами Братиславы, потому что за ним начинается район Петржалка, разительно отличающийся по настроению от мощеных центральных улочек старого города.
С моста открывается вид на великий Дунай. Нам показалось, что течение реки здесь гораздо быстрее, чем в Будапеште, кроме того, братиславский Дунай не в лучшую сторону отличается от будапештского по цвету: в столице Венгрии он действительно голубой, как у Штрауса, а здесь мутно-бурый.
Район, в котором мы остановились, и путь к нему нас немало удивил: во-первых, он совершенно неприглядный, а, во-вторых, навигатор повел нас к отелю обходными путями вдоль трассы, и мысль о том, что нам придется шагать там ночью, меня не вдохновляла.
Крапива за забором — обычное дело в Братиславе, и это в двух шагах от центра.
Крыши, поросшие мхом, тоже. С трудом верится, что это столица государства, правда?
Район, в котором меня угораздило забронировать гостиницу, называется Петржалка — это единственный район Братиславы, расположенный на правом берегу Дуная. Вот что пишет об этой части города Андрей Шарый в своей книге «Дунай: река империй»:
«Район Петржалка с населением 115 тысяч человек — архитектурный памятник социалистической Словакии, в некотором отношении впечатляющий не менее творений древних зодчих. На русском языке Петржалка называлась бы Петрушкином или Петрушковом (петрушка по-словацки — peteršilj): когда-то на придунайских территориях, на бывших уже узких полях и лугах, занимались огородничеством и садоводством. Петржалка не потерялась бы и в Москве, по численности населения этот район оказался бы в третьем десятке самых населенных в административном списке, рядом с Северным Медведковом и Теплым Станом. А в Центральной Европе конкурентов у словацкого детища панельного домостроения единицы, с Петржалкой сопоставимы разве что краковский район Новая Гута и — далеко ниже по течению Дуная — еще один поднятый по воле коммунистической партии циклопический бетонный город, Новый Белград.
Бесконечные корпуса и коробки Петржалки веселеньких цветов выглядят не так угрюмо, как московские спальные районы эпохи развитого социализма. Но приметы Черемушек и Тропарева в облике братиславского Петрушкина налицо: унифицированные гнезда многоподъездных домов в четыре, девять, двенадцать этажей, унылые лысые дворы, шизофреническое отсутствие центра, сомнительные попытки подлатать то, что начало разрушаться раньше проектных сроков, и переустроить то, что, как ни переустраивай, будет выглядеть по-сиротски. Архитектор Станислав Талаш спланировал этот словацкий город трудового завтра на дунайском берегу как совокупность трех комплексов с натуральными названиями Дворы, Луга и Рощи. Но как отличить блочные луга от панельной рощи?
Местные журналисты уже не называют Петржалку, как раньше, «Бронксом Братиславы». Утверждают, что уличная преступность здесь пошла на спад, что торговля наркотиками перестала быть навязчивой, что число самоубийств не превышает общенациональные показатели». 😀
Похоже на школу
Вечером мы решили опрокинуть чашечку кофе и единственным кафе, которое удалось найти в нашем районе, стало это. Вообще, я не особо притязательна к такого рода заведениям (чего стоит одна шаурмичная в Волоколамске), но этот бар меня откровенно испугал. В темноте ночи он выглядит еще более неприглядно и подсвечивается каким-то трупно-синим светом как в фильмах ужасов. Одним словом, на кафе в Петржалке рассчитывать не приходится, лучше отправиться в центр.
Это не то, что вы думаете, а газетный киоск. 🙂
Мост через эстакаду оснащен лифтом, в котором мы проехались из любопытства.
Несмотря на закалку российскими лифтами, я еле дождалась, когда мы проедем этот несчастный отрезок пути в один этаж, и вылетела оттуда пулей.
Дорога
Первое время все никак не могла понять, этот район правда жутковат или кое у кого нервишки пошаливают, но возвращаясь в гостиницу ночью, я окончательно поняла, что мне не кажется — солнечный свет отлично камуфлировал все недостатки района, а темнота их безжалостно обнажила.
Впоследствии мы разведали другую дорогу в центр, которая была приятнее первой, по крайней мере не надо было идти вдоль трассы, и вечером она неплохо освещалась.
Но чтобы добраться до отеля, недостаточно было пройти через дворы с многоэтажками. Наш дальнейший путь пролегал через частный сектор. На первый взгляд мне показалось, что эти улицы похожи на «Садовод» — район, в родном Тимашевске, построенный югославами. Словаки к югославам не относятся, но, тем не менее, нечто общее в их стиле прослеживается.
Присмотревшись повнимательнее, я поняла, что подобное сравнение все же неуместно, поскольку тимашевский Садовод несравненно богаче этого братиславского квартала.
Картинка как из 70-х
В некоторых дворах растут розы размером с молодое фруктовое дерево. Сначала подумала, что мне показалось, но Макс пояснил, что такие бывают, и он видит подобные уже не первый раз.
Если в Будапеште любят герань, то братиславцы были замечены в особой любви к розам — розы можно встретить у них везде: и на городских улицах, и в частных палисадниках.
Мы, как видите, засунули свои любопытные носы чуть не в каждый двор.
Оно и понятно, ведь это и есть нетуристические места, которых не найдешь ни в одном путеводителе — реальная жизнь реальных братиславцев.
В отеле нас ждал «радушный» прием. Я его, похоже, даже ни разу не сфотографировала со злости. Явились мы туда на 20 минут раньше заселения и были готовы к тому, что придется немного подождать. На ресепшене сидели две пергидрольные девушки с диким раскрасом и солярийным загаром, как будто родом из …дцатых годов. На наше появление они никак не отреагировали, несмотря на то, что у стойки регистрации больше никого не было: обе продолжали таращиться в компьютеры, не удостоив нас ни единым взглядом, как будто мы прозрачные.
Такое поведение представителей туристической сферы показалось мне в высшей степени неуместным: ведь одним из постулатов гостиничного бизнеса является проявление доброжелательности и внимания — это тот необходимый минимум, которым должен овладеть каждый человек, занятый в этой отрасли. Но самым анекдотичным было то, что с этим отелем мне предстояло решить вопрос двойной оплаты бронирования, произошедшей из-за ошибки системы, но чем больше я об этом думала, тем лучше понимала, что сама идея разбора этой проблемы в сложившейся ситуации абсурдна. В день отъезда я все-таки подняла этот вопрос, но получила предсказуемый результат, весьма неприятный — сотрудницы задергались и довольно грубо ответили, что никакой двойной оплаты по моему бронированию у них зафиксировано не было, потом потрясли перед нами бумажками, которые даже не дали толком рассмотреть. По возвращении домой компания–посредник выбила из них деньги, так что исход у этой истории все-таки благополучный.
Вид из номера
Не успели мы заселиться в номер, как с нами приключился еще один смешной инцидент. Минут через пятнадцать послышался шорох в замке, и кто-то приоткрыл дверь с другой стороны: в комнату вошел мужчина средних лет, но наткнувшись на мой вопросительный взгляд, тут же ретировался, смущенно улыбаясь и извиняясь. Мы уж грешным делом подумали, что у всех постояльцев одинаковые ключи, хотя умом понимали, что такого быть не может. «Это что же получается, — возмутился Макс. — К нам может так войти любой желающий!», и решив прояснить ситуацию, попытался открыть нашим ключом двери соседей — ключ не подошел, что нас немного успокоило. Разложив вещи, мы отправились на прогулку по Старому городу, и когда выходили из номера, увидели нашего непрошеного гостя, развешивающего картины в холле. Оказывается, он был работником отеля: у каждого сотрудника гостиницы должен быть ключ от всех дверей, с помощью которого он может открыть любой номер — такой был и у меня, когда я работала в студенчестве в отеле Crown Plaza в США.
P. S. В следующей заметке — прогулка по исторической части Братиславы.