Любопытно, как услышанный факт или один раз увиденное изображение создает образ, который мы проносим через года. 17 лет назад на лекции по ландшафтоведению профессор В. А. Николаев рассказывал нам, первокурсникам, о культурном ландшафте на примере столицы Шотландии. Так у меня в голове и отложилось: Эдинбург – самый красивый город мира с точки зрения вписанности в окружающий ландшафт.
Оттого я немного боялся встречи с шотландской столицей. Вдруг реальность не будет соответствовать ожиданиям? Вдруг разочаруюсь? Так часто бывает, когда чего-то очень долго ждешь.
К счастью, Эдинбург оказался счастливым исключением. Он еще прекраснее, чем я надеялся.
В центре Эдинбурга я оказался под вечер, когда закатное солнце било прямой наводкой, а на небе не было ни облачка. Оставалось щуриться от лупящего по глазам светила и, сверяясь с навигатором в телефоне, топать на западную полупериферию города, где находилось общежитие Эдинбургского университета – место сегодняшнего ночлега. В последний момент на мой запрос в Каучсерфинге откликнулся бразильский студент. Правда, предупредил, что будет тесновато.
Общежитие поразило воображение. Первой мыслью было: я что-то напутал с адресом. Внешне здание напоминало хай-тек офисное здание в каком-нибудь местном аналоге «Сколково». Внутри тоже все было отлично: у каждого студента собственная одноместная комната с душем и туалетом. Плюс общая кухня-студия на блок из 8 человек.
Правда, население блока минимум вдвое превышало его вместимость. Под два десятка бразильских студентов съехались со всех концов Британии, чтобы отметить день рождения товарища. Музыка, выпивка, танцы — в общем, как я себе и представлял досуг бразильцев. Ребята гуляли до 5-6 утра, потом спали до часу-двух, и все продолжалось снова. Они уже праздновали, когда я приехал. И продолжали праздновать, когда я поехал дальше через три ночи. Великие люди!
Рано утром, на цыпочках, боясь наступить на спящих на полу товарищей (которые меня сразу зауважали, как только выяснили, что я неплохо разбираюсь в бразильском клубном футболе), я выбирался из гостеприимного дома и шел гулять по Эдинбургу. И это был чистый восторг.
Конечно, свою роль сыграла погода. Это были, наверное, самые бескомпромиссно солнечные дни за все путешествие. Яркое солнце, яркое небо. Оттого фотографий сделано столько, что самая сложная задача – отобрать лучшую сотню (на меньшее я не согласен). Они станут вещественным доказательство: надо откладывать в сторону все свои тревел-идеи на будущее лето и начинать планировать поездку в Шотландию.
Придется на время изменить текстово-описательному принципу дневника и превратить рассказ о шотландской столице в фотоотчет. Причем разбить этот фотоотчет на несколько частей — уж больно много фотографий.
Если хотите узнать об Эдинбурге побольше – почитайте замечательную книгу Майкла Фрая «Эдинбург. История города» (http://www.litmir.co/bd/?b=196732)
А пока картинки.
Эдинбург делится на Старый и Новый Город — типичное деление для европейского поселения с историей. Старый Город обычно на холме – с доминирующим замком и путаницей извилистых улочек. А Новый Город под холмом — с упорядоченной сеткой улиц 18-19 века и архитектурой того же времени.
Именно таков Эдинбург. Его Новый Город настолько же упорядоченный и классицистический, насколько Старый Город – хаотический и романтический. Это отлично видно на аэрофотоснимках города в Музее Эдинбурга.
(Старый Город на холме слева, распланированный Новый Город – по центру снимка)
Сегодня, разумеется, волнующие изгибы улиц Старого Города куда интереснее туристам, чем скучная геометрия Города Нового, но 250 лет назад все было наоборот. Состоятельные жители Эдинбурга с радостью переселились в просторный и чистый Новый Город подальше от скученности, вони и нищеты Старого Города.
Главная улица Нового Города – Джорж-Стрит – и сегодня образец стиля и упорядоченности. Здесь чинно выстроились дорогие отели и рестораны.
Через каждый квартал — небольшие площади со статуями
Туристы, как ни странно, сюда почти не заглядывают. Для гостей города главная магистраль Нового Города – Принсес-Стрит, выходящая непосредственно на скальный обрыв Старого Города и парк у его подножья.
Изначально это была самая скромная улица Нового Города, здесь селился средний класс. Богачи жили на Джордж-Стрит. Однако в 1772 году жители Принсес-Стрит во главе с философом Юмом воспротивились застройке южной стороны улицы: мол, когда они покупали дома, им обещали вид на Старый город и замок. Дело дошло до палаты Лордов, где решение вынесли в пользу горожан. Так Принсес-Стрит стала улицей с отличным видом на Средневековье.
90 лет назад Мортон назвал улицу «красивейшей в королевстве». 60 лет спустя Билл Брайсон отозвался о ней как о «шраме архитектурных неудач».
Типичная история второй половины 20 века – взять композиционно совершенную улицу, снести старинную застройку и воткнуть в освободившееся место торговые центры, внешне похожие на гигантские кошачьи туалеты.
Теперь Принсес-Стрит – место оживленного шопинга, транспортных пробок и наглядного урока на тему «Почему надо беречь вернакулярную архитектуру».
Хотя некоторая помпезность сохранилась в районе Северного моста
Здесь же стоит памятник Вальтеру Скотту, который Брайсон прозвал готической ракетой и тем самым закрыл тему образов
Сидящий в основании поэт неожиданно грустен. Жюль Верн в книге «Путешествие в Англию и Шотландию задом наперед» написал о памятнике: «Лицо писателя тонкое и умное». Мне оно показалось скорее усталым.
Рядом – памятник еще одному замечательному шотландцу: Давиду Ливингстону. На голове у путешественника сидит чайка. Возможно – та самая, по имени Джонатан Ливингстон
Новый Город отделен от Старого протяженным оврагом, где когда-то было озеро Нор-Лох. Его осушили в первой трети 19 века (одновременно с решением о строительстве Нового Города) и разбили на этом месте сады.
Сегодня это место неспешных прогулок и любования на высящийся на скале Эдинбургский замок
Здесь же расположена Национальная Галерея Искусств Шотландии, вокруг которой столпотворение туристов. Как и положено в Британии, ключевые исторические и художественные музеи – бесплатные к посещению.
Среди туристов расхаживает патлатый парень в женском платье и ботфортах. Через час он поведет поэтический тур по галерее, читая стихи о ключевых полотнах коллекции.
Старый Город отсюда кажется декорацией для голливудского фильма о Средневековье. Что-то типа «Истории рыцаря»
Козьими тропками можно подняться к замку
Эдинбургский замок – пожалуй, самое туристическое место в городе
Площадь перед воротами замка называется Эспланада и технически это до сих пор территория Канады. Карл I передал ее в ведение канадской колонии Новая Шотландия, а отменить королевский декрет так никто и не собрался. Интересно, а рожденный на этой площади получает канадское гражданство?
В августе Эспланада выглядит как стадион. Трибуны ставят для парада военных оркестров, которые ежевечерне здесь проводятся в течение всего Эдинбургского фестиваля.
В Москве последние годы проходит нечто похожее (фестиваль «Спасская башня»), но ажиотаж совсем не тот. В этом легко убедиться, посмотрев, как гости шотландской столицы давятся в очереди за толстовками с логотипом фестиваля. Каждая толстовка, между прочим, 40 фунтов.
От замка начинается Королевская миля, которая идет через весь Старый Город, плавно спуская пешехода от королевского замка на вулканической скале до королевского дворца Холируд.
Туристов здесь море. Особенно в верхней части променада
Где в Европе толпа туристов, там и соответствующая инфраструктура. Некогда жилые дома переделаны под ресторанчики и магазины с сувенирами.
А тротуар оккупировали живые статуи
И просто «аутентичные» персонажи
Здесь и Чужой
И Хищник
Только что фотографировавшийся с туристами Стормтрупер отходит в сторонку и снимает шлем. Миру открывается раскрасневшееся и откровенно замученное лицо поляка средних лет. Я слышу обрывок фразы про «курва туристов». Тяжела жизнь уличных артистов.
От людского потока надо прятаться в переулках и подворотнях. В одной из них расположен Музей Писателей, рассказывающей о творческом пути Роберта Бернса, Вальтера Скотта и Роберта Стивенсона.
Забавно осознавать, что Бернс умер еще до рождения Пушкина
А вот биография Стивенсона – сплошные путешествия: Австралия, Океания, Европа, США (пару лет назад я был у его дома в калифорнийском Монтерее). Да и умер он в современном Западном Самоа.
Кстати, «Остров Сокровищ» он написал в 33 года. Саркастический голос в моей голове тут же начинает ехидно сравнивать мои достижения к 35 годам. Тут же включается другой голос, советуя залить горе в ближайшем пабе.
Путешественническая шизофрения – нормальное явление при соло-маршрутах. Голоса в голове: каждый со своим характером (и даже узнаваемыми интонациями близких) – естественная реакция организма на одиночество.
Или не очень естественная? Зигмунд Якобович?
В паб мне еще рано: первый тур английской Премьер-Лиги начнется лишь через полтора часа. Хотя эдинбургские пабы манят хотя бы своими названиями.
Любому, кто смотрел фильм одноименный фильм с Саймоном Пэггом, сложно пройти мимо. Хотя, как известно, этот паб должен быть 12-м по счету.
Главный отрезок Королевской Мили – Хай-Стрит
Городской собор Св. Эгидия. Внутри шла репетиция симфонического оркестра. Не устаю удивляться британским соборам. Как они аккуратно и гармонично сращивают религию и культуру. Наверное, такой и должна быть церковь современности.
Вчера официально стартовал Эдинбургский фестиваль – главное культурное событие года, привлекающее толпы туристов. Город обклеен театральными афишами и флайерами
Помимо «классического» театрального фестиваля проходит Fringe Festival – фестиваль театрального авангарда, бурлеска и китча. На окраинах столицы поднимаются шатры цирков и варьете. Все как и век назад. Только вместо бородатых женщин теперь ледибои из Бангкока.
Участок от городского собора– пешеходный. Здесь обилие пешеходов и туристов достигает статуса часа пик в московском метро.
Здесь главная концентрация тех, кто раздает листовки и флайеры. Чтобы взяли листовку именно у них, а не у десятков конкурентов, стараются выделиться как могут. Получается забавная смесь фрик-шоу и уличного карнавала.
Вскоре улица идет под уклон, а поток туристов спадает. Это Кеннонгейт, некогда пригород Эдинбурга, отделявший центр города от дворца Холируд.
Несмотря на визуальную красоту Королевской Мили, большинство зданий – относительно новые. Жилых домов эпохи позднего Средневековья сохранилось не так много. Среди них – дом Джона Нокса, шотландского Савонаролы, втащившего страну в кальвинизм.
Большинство домов средневекового Эдинбурга были с аркадами. Это давало возможно строить верхние этажи большими по площади: тогдашние законы регулирования ширины улиц распространялись только на первые этажи.
Королевская миля заканчивается королевским дворцом Холируд, позади которого прячется одноименное аббатство.
И Королевской Галерей
Напротив – новый комплекс шотландского парламента. Поначалу его вид вызывает недоумение
Даже при условии предварительного прочтения путеводителей и сопутствующей литературы с подробным разбором символизма дизайна. Окна здесь по форме главного героя картины Генри Ребёрна «Преподобный Роберт Уокер катается на коньках на Даддингстонском озере»
А вход – отсылка к хижинам пиктов
В любом случае, этот комплекс надо рассматривать издали
А еще лучше — с высоты. Что совсем несложно. Ведь логичное продолжение променада по Королевской Миле – подъем на Трон Артура, высящуюся над Эдинбургом скалу, тропа на которую начинается в шаге от парламента.
А что вы хотели – это Шотландия. Горы здесь на расстоянии вытянутой руки даже в столице.
Но об Эдинбурге, увиденном сверху – в следующей серии.
Автор: Семен Павлюк, pavlyuk.livejournal.com