Встреча с вулканом Иджен стала заключительным этапом нашего путешествия по острову Ява, после которого нам предстояло отправиться на Бали. Вместе с несколькими туристами нас загрузили в автобус и повезли к паромной переправе, но по дороге забросили на водопад. Программой это было не предусмотрено, и поскольку не до конца было понятно, сколько у нас в этот день займет дорога до Убуда, мне хотелось как можно быстрее добраться до парома, не теряя драгоценного времени. Идея с водопадом казалась мне не очень удачной, и что уж скрывать, ничего особенного я от него не ожидала.
Практика показывает, что иногда бывает полезно ничего не ждать, потому что, когда ты в результате что-то получаешь, то радуешься этому в два раза сильнее. Так произошло и тогда — оказалось, что это одни из самых живописных водопадов, которые мне когда-либо приходилось видеть.
Их, по сути, два. Первый
Второй
Высокие, бурные, подсвечиваемые солнечными лучами и оттеняемые изумрудной зеленью — такими и должны быть настоящие тропические водопады.
На этом снимке можно оценить их высоту.
Рядом с одним из них есть заводь для купания.
Кое-кто очень доволен, что нашел огромный лист. Я тут похожа на детсадовца, которому мама забыла отвернуть одну штанину.
После экскурсии нас угостили жареными бананами и лепешками, по вкусу напоминающими наши драники. Пока все ели, водитель посвящал нас в тонкости покупки хорошего алкоголя местным населением и показывал трофейную бутылку виски, добытую на черном рынке. В автобусе кулинарная тема получила свое логическое продолжение. Макс пытал Софью и еще одного яванского парня на тему их предпочтений в еде и искренне удивлялся тому, что им не нравятся свежие помидоры. «Не любим и все, — говорят они. — Вот если бы эти помидоры смолоть в пюре, посыпать коричневым сахаром и добавить чили, тогда было бы вкусно». Микроавтобус сотрясался от нашего хохота — выяснения сопровождались такими забавными гримасами, восклицаниями и жестами, что не смеяться было невозможно. Тогда я поняла, что мне будет жаль расставаться с этими людьми и что Софья, которого мне сотни тысяч раз во время тура хотелось убить и закопать из-за его назойливости, стал уже почти родным, но пришло время прощаться.
На Бали мы отправились самостоятельно. Для тех кто, как и я, мучается вопросом, можно ли от переправы добраться напрямую в Убуд, сообщаю — нет. Из Кетапанга надо доехать на автобусе до Менгви, а оттуда взять такси. На входе в автобус я уставилась на связку гигантских бананов, лежащих на полу перед пассажиркой — их размеры были ошеломляющими, сантиметров 40 в длину. Помощник водителя, который шел за нами, бесстрастно отметил: «Да, в Индонезии такие большие бананы. Проходите дальше».
До парома мы доехали быстро и переправились тоже оперативно. Поскольку мы несколько дней не спали, то постоянно находились в состоянии полудремы, и время текло для нас быстрее, хотя переправа действительно недолгая и занимает не больше часа.
Внутри жарко, но индонезийцам привычно, а мы расположились поближе к кондиционеру.
Давно было интересно, почему азиаты любят носить медицинские маски. Объяснения существуют разные: чисто в медицинских целях, если болеют или не хотят заразиться чем-то от других, для защиты от пыли и грязи, особенно при езде на мотоциклах, в попытках скрыть собственные эмоции или физические несовершенства. Какова бы ни была причина, маска стала неотъемлемой частью образа многих азиатов. Для влюбленных в стиль выпускаются даже маски с оригинальным дизайном.
В Гилимануке мы снова сели в свой автобус и продолжили путь уже по балийской территории. Здесь уже все складывалось не так гладко как хотелось бы. Удивительно, но на самом густонаселенном острове мира, коим является Ява, мы ни разу не попадали в пробки, а на Бали стояли в них ежедневно, и в этот день трафик был, пожалуй, самым жестким. Вместо намеченных двух часов дорога до Менгви заняла пять.
Вряд ли кого-то удивишь словами о том, что в Бали влюбляешься с первого взгляда: каждый частный двор как произведение искусства, от красок природы рябит в глазах, не знаешь на что в первую очередь смотреть. Увидев из автобуса океан, я готова была выпрыгнуть в окно и бежать к нему со всех ног. В принципе, если бы меня выпустили еще в середине пути и оставили на берегу, то поездку уже можно было бы считать удачной.
Вокзал Менгви оказался провинциальным и захолустным, но самое плохое, что там практически не было Интернета — я рассчитывала на какие угодно трудности, но только не на эту. Твердо решив, что с местными таксистами по завышенным ценам мы не поедем, я пыталась вызвать Uber. Мы бегали по всему вокзалу, стараясь поймать сеть, но даже на тех участках, где ее удавалось найти, она тут же терялась. Тем временем к нам липли местные таксисты, которых то и дело приходилось отшивать. Когда заветный вызов был, наконец, сделан, мне перезвонил таксист Uber и заявил, что за указанную программой цену он не поедет и назвал новую — ровно в два раза выше. Еще до путешествия я находила об Uber исключительно положительные отзывы, и такой поворот событий стал для меня очередным неприятным сюрпризом. Понимая, что с такой связью второго вызова может уже и не случиться, я договорилась с водителем о поездке по чуть более высокой цене от изначально заявленной в приложении.
Водитель попросил нас выйти с территории вокзала, опасаясь потасовок с другими таксистами. Обстановка с Uber и Grab на Бали весьма напряженная: местные таксисты всячески теснят водителей этих служб, угрожая последним и даже избивая их. Поэтому во избежание проблем нас часто просили не рассказывать о том, что мы ездим Uber, и выходить на посадку в более безопасные для водителей места.
Путь от Менгви стал еще более мучительным — мы намертво застопорились в пробках. Водитель объявил, что за простои на загруженных трассах мы обязаны будем ему доплатить, чем окончательно выбил меня из колеи. Пришлось прошерстить весь Интернет, чтобы понять, имеет ли он право снимать с нас эту комиссию. После долгих поисков выяснилось, что да. Но беспокоились мы зря, потому что доплата оказалась совсем незначительной.
Плюс ко всем неприятностям дня добавилась еще одна — улица, на которой располагался наш отель, была заблокирована из-за ремонтных работ и подъехать к самой гостинице не представлялось возможным. Пришлось нам, основательно нагруженным багажом, самим ее искать.
На одном участке улицы, где согласно нашим прогнозам должен был находиться отель, на нас с лаем бросились собаки. Мы инстинктивно повернули в противоположную сторону. Псы выскочили из какого-то полуразрушенного здания. Макс, уставший от всех этих шатаний с тяжелой ношей, предположил, что отеля, который я забронировала, возможно, вообще в природе не существует, он превратился в руины, и там теперь живут эти собаки. 🙂 Всерьез напуганная этим заявлением, я бросилась расспрашивать об отеле местных жителей и сразу успокоилась, узнав о том, что он все-таки функционирует.
На ресепшене нас встретили два молодых парня и заселили в номер. В награду за все трудности дня нам досталась комната с кондиционером, хотя изначально бронировалась с вентилятором. Сам номер кардинально отличался от того, в котором мы жили в Джокьякарте: если там была крохотная комната со всем необходимым, то здесь большие хоромы с совершенно нефункциональным интерьером. К примеру, в огромном шкафу не было ни единой перекладины или гвоздя. Куда предполагалось класть одежду, не совсем понятно.
*
Утром мы отправились на завтрак, где принялись во всех красках обсуждать перипетии вчерашнего дня. Женщина за соседним столиком сказала нам шутливо: «Имейте в виду, что я русская и все слышу, поэтому секреты свои лучше не разбалтывайте». Так, мы познакомились с прекрасной Верой, уже много лет живущей в Торонто. Она приехала на Бали второй раз за порцией новых впечатлений от йоги и океана. Должна признать, что Вера великолепна: ей 51 год, но по виду никогда не скажешь. Людей, которые выглядят намного моложе своих лет гораздо меньше, чем принято считать, но это как раз тот самый исключительный случай. Наблюдая за ней, я поняла, что золотое правило для сохранения молодости, как ни крути, — не набирать вес. Вера живет в достатке и этого не скрывает, при этом она не кичится своими возможностями, но и не стесняется их, умеет наслаждаться комфортом и изысками, но в то же время способна ценить простые вещи. Они с мужем очень любознательны и много путешествуют. Когда видишь и слышишь такие истории, невольно отмечаешь про себя, как это здорово — стареть красиво, сохранять молодость духа, живость восприятия и тягу к новому и как важно не превратиться в ворчливого сморчка, недовольного жизнью. Оказалось также, что Вера делает украшения и училась в Убуде у местной мастерицы новой технике сборки бус. Она оживилась, когда узнала, что у нас есть магазин на Etsy и сказала, что тоже подумывает открыть там свой. Таким образом, мы нашли в ее лице еще и коллегу-единомышленника.
Территория нашего небольшого и уютного отеля, которую нам так и не удалось толком поснимать.
Улица, на которой мы жили.
Эту узкую улочку за несколько дней мы основательно истоптали. В нее умудряются протискиваться даже мотоциклисты, и разъезжаться при этом с пешеходами им удается без проблем.
Эту речку тоже проходили ежедневно.
Традиционная бот. часть
Флористические шедевры на клумбах
В этом снимке весь Убуд. Фото как нельзя лучше передает его атмосферу — города художников и прочих людей искусства, которые приезжают сюда, чтобы вдохновляться и творить.
В первый день пребывания в Убуде все посещают Лес обезьян, вот и мы решили не выбиваться из толпы и начать осмотр достопримечательностей города именно с него. Купив билеты, мы остановились у щита с правилами поведения, установленными в парке, как вдруг увидели ящерицу, охотившуюся на таракана. Удел насекомого был печален, она его-таки слопала.
Лес обезьян является знаковым местом Убуда. О нем написано уже 2545643575 отчетов, но пусть и у меня будет свой вариант.
Название места говорит само за себя — оно представляет собой кусочек тропического леса, населенного обезьянами.
Толпы людей хоть и смазывают впечатление от парка, но все же не способны скрыть его очарование.
На территории леса расположено несколько небольших храмов. Вход в них закрыт, и любоваться ими можно разве что со стороны.
Живописный пруд с золотыми рыбками
Гигантские баньяны, размашистые лианы, мшистые камни — пейзаж здесь поистине впечатляет.
В парке также установлено множество скульптур.
Они нравятся не только посетителям, но и тем, ради кого сюда все приходят — главным обитателям парка.
Мы же в Убуде, а здесь все ценители искусства — каждый ценит по возможностям и по способностям. 🙂
Обезьяны в парке ведут себя по большей части адекватно, если их не нервировать.
Вообще, для нас было необычно, что в Индонезии обезьяны не расхаживают по улицам, как в Индии, и их можно увидеть только в специально обустроенных местах.
У индусов они активно участвуют в общественной жизни: бегают по крышам, залазят в окна, воруют еду. У меня, в частности, мартышки отобрали пакет с завтраком во Вриндаване.
Некоторые животные не любят, когда им смотрят в глаза и воспринимают взгляд в упор как вызов. Обезьяны тоже к ним относятся. Эту мы и оглядывали, и фотографировали, и вообще уделяли ей слишком много внимания, от чего она стала неприветливо скалиться.
Пока одни ползают по перилам лестницы и отдыхают в тени парковых скульптур, другие трапезничают. Сначала не поняли, почему эта мартышка держит морковь в задней лапе.
Долго ждать себя она не заставила и сразу же продемонстрировала, зачем ей это нужно.
А эта компания, рассеянно поглядывающая по сторонам, ест сладкий батат.
Наконец, мы дошли до Храма обезьян.
Его окружают скульптуры непристойного вида.
Внутренний двор. Сразу видно, кто здесь хозяин.
Обезьянки тут как будто специально напускают на себя задумчивый вид.
Медитативно созерцают происходящее вокруг.
Продолжаем прогулку по территории.
И выходим на главную площадь.
А здесь, похоже, кладбище.
Заглядываем в еще один храм, где ведутся ремонтные работы.
Именно здесь мне прыгнула на плечо обезьяна, отреагировав на открытие рюкзачного замка. Индонезийцы, заметив мое смятение, посоветовали не впадать в панику и подождать, пока она сама слезет. Очень скоро мартышка действительно потеряла ко мне интерес и спрыгнула вниз.
До заката мы хотели попасть еще на Тропу художника, поэтому поспешили покинуть царство Ханумана. По пути нам встретился интересный храм с великолепными резными воротами.
Внутри никого не было, что нас только порадовало. Побродив немного по дворику храма, мы двинулись дальше.
У входа на Тропу художника возвышается еще один храм.
Заочно Тропа казалась мне самым красивым местом в Убуде. Похоже, так оно и есть! В центре бежит тропинка, а по обе стороны от нее открываются сногсшибательные виды на джунгли.
Мы не прошли ее до конца, свернув в сторону. Уткнулись в резную дверь.
Обнаженная Маха индонезийского пошиба.
Обрадовавшись возможности побыть, наконец, в безлюдном месте, мы спустились по ступеням вниз.
В конце лестницы обнаружилось небольшое подсобное помещение, обнесенное бамбуком.
А внутри статуи и, наконец, тишина.
И снова знакомый пейзаж. Здесь мы встретили закат.
Впечатления от первого дня пребывания в Убуде были приятными, но нелишне будет сказать и о другой стороне — я идеализировала его до путешествия и поэтому сначала несколько скисла из-за того, что он не соответствовал той фантастической картинке, которую я нарисовала в своем воображении. Но это, опять же, к вопросу ожиданий. Недаром в начале статьи я отметила, что иногда бывает полезно ничего не ждать. Сначала Убуд мне показался совершенно обычным азиатским городком, но в результате я все-таки прониклась его атмосферой, а окрестности Убуда оказались еще интереснее, чем сам город, но об этом в следующих заметках.