Важнейшей частью нашей поездки в северную столицу стало посещение Выборга. Очень хотелось туда попасть, больше чем в Петербург и Кронштадт вместе взятые. Что из этого получилось, читайте дальше.
Главное, что привлекает в Выборге — это его богатая история и европейский налет. Глядя на этот небольшой провинциальной городок, сложно поверить в то, что в нем происходило столько судьбоносных событий. В чьих руках он только не побывал!
Выборг был основан шведами в 1293 году и находился под их властью несколько веков — вплоть до 1710 г. Русские неоднократно пытались захватить город, но все их попытки были тщетны, пока за дело не взялся Петр I, которому удалось сломить сопротивление шведов и добиться включения Выборга в состав Российской империи. Позже в результате русско-шведской войны 1808–1809 гг. в состав Российской империи на правах Великого княжества вошла Финляндии, и Выборг стал ее частью. В 1939 году началась советско-финская война, в результате которой город отошел к СССР. Любопытная мешанина из разных национальностей получается: шведы, финны, русские, а там еще и немцы (в 1525 году в Выборг хлынули состоятельные переселенцы из Любека, Гамбурга, Бремена), кого здесь только не было!
Первым делом мы отправились на набережную смотреть корабли викингов «драккары».
Это на самом деле копии лодок, изготовленных в 1984 году для съемок фильма Станислава Ростоцкого и Кнута Андерсена «И на камнях растут деревья». В фильме рассказывается о событиях, происходящих в эпоху викингов — в IX веке.
Специально для съемок на Петрозаводском судостроительном заводе «Авангард» были изготовлены два драккара. В качестве образца был взят деревянный Гокстадский корабль.
А это первый сюрприз от Выборга! Местный замок — главная достопримечательность города — затянут строительными лесами. Вот так прием!
Можно было бы пройти мимо ржавых останков этого корабля и не обратить на них ни малейшего внимания. Оказалось, что у этого куска железа целая история. Обломки судна — это речной пассажирский теплоход Короленко, построенный в далеком 1954 году и задействованный в фильме «Молодая жена». Долгое время он использовался для пассажирских перевозок, а потом превратился в плавучую гостиницу, которая не так давно была закрыта. 31 июля 2017 года, после празднования дня ВМФ, оставленный без охраны теплоход сгорел… Теперь по нему с удовольствием разгуливают вороны.
Выборгский замок на фоне залива Большой Ковш
Велосипедные прогулки
Церковь Святых Петра и Павла — единственный сохранившийся до наших дней лютеранский храм в Выборге.
Скульптура медведя, оставшаяся от разрушенного в военное время здания вокзала и включенная в перечень объектов культурного наследия народов РФ. На самом деле уцелели два мишки — второй установлен в Треугольном сквере.
Соборная площадь является элементом редко встречающегося в градостроительстве комплекса — «каскада» из трех площадей, расположенных на одной пространственной диагонали (Соборной, Театральной и Рыночной). Центром архитектурного ансамбля стало здание православного Спасо-Преображенского собора, использовавшееся по назначению во все периоды выборгской истории. Здание справа от него — епархиальный центр — бывший губернаторский дом (дворец наместника), построенный по проекту архитектора Карла Шпекле в 1784 году.
Слева — здание президента Выборгского надворного суда (гофгерихта), построенное в 1842–1847 годах по проекту немецкого архитектора Эрнста Лормана и идеально дополняющее другие сооружения на площади.
Эрмитаж-Выборг — филиал Государственного Эрмитажа и выставочный центр, открывшийся в июне 2010 года.
И снова строительные леса не радуют глаз.
Грифон на здании Банка Северных стран.
Торгово-промышленный акционерный банк Северных стран (справа) был учрежден в 1872 году группой выборгских купцов немецкого происхождения и действовал до 1919 года.
Еще одна интересная достопримечательность города — Круглая башня, но мне больше по вкусу другое ее название — Толстая Катерина. Изначально у башни было военное назначение, но впоследствии она использовалась для самых разных нужд: как аптечный и скобяной склад и даже как Баранья тюрьма (безнадзорный скот помещался представителями власти в башню и возвращался горожанам только после оплаты штрафа). На заднем фоне можно различить здание крытого рынка, построенное в 1904–1905 годах по проекту архитектора Карла Хорд-аф-Сегерштадта.
А это кирпично-красное здание в стиле неоготики — бывшее отделение Банка Финляндии.
Улица Прогонная
Вид у Выборга, мягко говоря, изношенный: облупленные стены, обгоревшие окна, отпадающая штукатурка — неотъемлемые атрибуты старого города.
Так называемая усадьба Бюргера. Усадьба состоит из трехэтажного дома горожанина и двухэтажного каретника. От других построек сохранились только фундаменты. Точная дата строительства усадьбы неизвестна; предположительно ее относят к XVI–XVII векам. Бывший дом богатого горожанина — один из редких примеров древнейшей городской застройки, которая сложилась до перепланировки Выборга, проведенной в 1640-х годах.
Сейчас здесь свои порядки и уклады… и свой хозяин. 🙂
Несмотря на то, что здание выглядит внушительно, его внутренние помещения невелики по размерам.
Надо ли указывать на очередную скрытую от глаз достопримечательность… Подозреваю, что от нас спрятали Часовую башню. Свезло так свезло…
Костел Гиацинта. Самая старая часть нынешнего здания была построена до перепланировки города в начале XVI века — это было здание школы Францисканского монастыря. В середине XVII века здание было перестроено и стало использоваться дворянским собранием города, получив новое название — Рыцарский дом.
В 1799 году братьям Мальтийского ордена, покровителем которого стал император Павел I, было предписано принять на себя окормление прихода Св. Гиацинта в Выборге. Здание было передано приходу, и с 1802 года в нем располагалась римско-католическая церковь Святого Гиацинта. После установления российской власти в 1809 году на всей территории Финляндии и образования Великого княжества Финляндского в ведении священников выборгского прихода оказались все католики Финляндии. До 1860 года в Выборге служили священники доминиканского ордена из Литвы. После поражения Финляндии в советско-финской войне (1939–1940 гг.) приход прекратил свое существование.
Выборгские зарисовки или «момент в кадре»
Мне улочки Выборга напомнили Чехию, но по сравнению с ней они порой смущающе неухожены. Даже мне, любителю ускользающей красоты, иногда было не по себе.
Выборгская ратуша — здание, где традиционно заседали органы местного самоуправления. Прямо перед входом в ратушу установлен памятник основателю Выборгского замка — шведскому маршалу Торгильсу Кнутссону.
А вот и сам замок, который сначала был виден издалека.
И подступы к нему
Замок является древнейшим из выборгских укреплений — его строительство восходит к XIII веку. В России это один из немногочисленных полностью сохранившихся памятников западноевропейского средневекового военного зодчества.
Замок был основан шведами в 1293 году, в ходе Третьего крестового похода на Карельскую землю. Именно с него началась история Выборга.
Шведы окружили возвышенную часть острова стеной, а в центре возвели каменную башню. Высокая дозорная и боевая башня была названа в честь норвежского короля, крестителя Скандинавии Олава Святого.
Толщина крепостных стен составляла 1,5–2 метра, а толщина стен башни — 4 м.
Выборгский замок стал центром Выборгского лена (федеральной области Шведского королевства), надежным форпостом распространения шведского влияния на земли Карельского перешейка, оставаясь неприступным вплоть до 1710 года.
В 1710 году после более чем двухмесячной осады и бомбардировок город был взят войсками Петра I, и последний шведский комендант города полковник Магнус Шернстроле сдался на милость победителя.
В 1856 году в замке был организован праздничный фейерверк по случаю открытия Сайменского канала, закончившийся грандиозным пожаром. После пожара замок три с половиной десятилетия пустовал.
В 1891–1894 годах российским Военно-инженерным ведомством, под руководством полковника инженерных войск Э. Лезедова была проведена реконструкция замка. Внешние очертания его почти не изменились, но была радикально пересмотрена внутренняя планировка помещений.
Во время войн 1939–1944 годов замок пострадал не сильно, разве что от нескольких пожаров, и после победы был передан советским военным.
В 1964 году министерство обороны СССР передало замок под будущий музей, который открылся в 1970 году, после тщательного изучения ансамбля и проведения архитектурно-археологических работ.
Поскольку замок расположен на возвышенности, отсюда открываются прекрасные виды на окрестности.
Крепостной мост
Постепенно Выборгский замок утратил свое значение, и возникла необходимость в возведении новых фортификационных сооружений.
В результате в XVIII веке были построены Анненские укрепления (названы в честь императрицы Анны Иоанновны) — комплекс фортификационных сооружений на острове Твердыш, предназначенный для защиты от шведов.
Крепость имеет форму короны с углами-бастионами и занимает территорию общей длиной около 1 км.
Въездные Фридрихсгамские ворота
Равелинные ворота
Стела, установленная в память о русских солдатах, погибших при взятии Выборга в 1710 году.
В настоящее время в этом месте проводятся различные мероприятия, такие как реконструкторские поединки или музыкальные фестивали.
Покинув Анненские укрепления, мы двинулись в сторону парка Монрепо.
Трудно поверить в то, что в путешествии может преследовать такое глобальное невезение. Внимание, это парк!
Тот самый Монрепо
Упираемся носом в объявление на заборе. Казалось бы, в тексте объявления нет никакой двусмысленности. Запрещено, значит, нельзя — другого варианта быть не может, но помня о неоднозначности, свойственной русскому человеку, спрашиваю у охранника: «В парк нельзя, да?» Он отвечает: «Почему же? Можно». 🙂 Частично парк был перерыт, но кое-что можно было увидеть.
В давние времена на месте парка располагался шведский скотный двор. В 1760 году местность была отдана в потомственное владение коменданту Выборгской крепости Петру Ступишину, который провел первые работы по созданию парка и назвал свою летнюю резиденцию в честь жены Шарлотты — Шарлоттенталь. После смерти Ступишина имение на три года перешло во владение принца Фридриха Вильгельма Карла Вюртембергского, брата Великой Княгини Марии Федоровны, жены будущего императора Павла I, назначенного выборгским губернатором. Он и дал усадьбе имя Монрепо («Мое отдохновение»). Последним владельцем усадьбы и парка вокруг нее стал Людвиг Николаи, президент Санкт-Петербургской Академии наук. Вот тогда-то и произошел бурный расцвет Монрепо.
Скульптура «Лев» — монумент, символизирующий независимость Финляндии, установленный на постаменте памятника Петру I на Петровской горе. Во время Зимней войны сброшен на землю, в результате чего получил повреждения.
Когда мы вышли к воде, я сразу же забыла обо всех неудачах дня и просто замерла от восхищения.
Перед нами раскинулся северный пейзаж в сложных приглушенных цветах.
Кажется, теперь я знаю, как выглядит Карелия и Финляндия.
Чайная беседка, из которой можно в полной мере насладиться этими потрясающими видами.
Вдалеке виднеется павильон античного образца — храм Нептуна. Когда-то рядом с ним была установлена скульптура Нептуна, позже перенесенная внутрь павильона, в связи с чем тот и обрел свое современное название. Архитектурное сооружение неоднократно уничтожалось и восстанавливалось, скульптуры не сохранились.
Уникальной особенностью парка являются каменные гряды ледникового периода из гранитов рапакиви, достигающих на отдельных участках высоты 20 м. Не берусь утверждать (потому что не разбираюсь), но рискну предположить, что это как раз такие глыбы. Если верить фото в сети, рапакиви окрашен именно в такие розовато-бурые цвета.
Своей естественностью и романтичной атмосферой Монрепо напомнил мне крымский Воронцовский парк. В обоих парках ландшафтные и архитектурные элементы настолько здорово вписаны в пейзаж, что кажутся совершенно органичными, как будто они всегда там были.
Как в Алупкинском парке поражает великолепие южной природы, так в Монрепо торжество северной.
На этих фото становится понятно, почему в объявлении написано о том, что парк находится на просушке.
То тут, то там встречались заболоченные участки.
Интересно, в чем конкретно заключается эта просушка — просто ждут, когда постепенно все самой собой просохнет, или принимаются какие-то конкретные меры.
Самыми живописными объектами парка являются каменистые острова, выступающие из воды.
Хижина отшельника — скромная постройка из березовых бревен, напоминающая о простой и благочестивой жизни.
Живые корни деревьев побеждают мертвый камень.
Статуя главного героя финского народного эпоса «Калевала» — Вяйнямёйнена. Расположена в каменном ущелье Святого Николая. Неоднократно уничтожалась и восстанавливалась.
«Край света» — конец исторической части парка, после которой расположен лесной массив.
Грот желаний — небольшой каменный проход под валунами, отделяющий «Царство скал» от остальной части парка. Считается, что если внутри грота загадать желание, то оно непременно сбудется.
Овеянный легендами остров Людвигштайн, или Остров мертвых — фамильное кладбище Николаи. Центральный элемент композиции острова — капелла в неоготическом стиле. В склепах, расположенных на острове, были захоронены члены семьи Николаи. Ранее остров с материковой частью парка связывала паромная переправа, в настоящее время остров закрыт для посещений.
А это мы козьими тропами возвращались обратно на вокзал.
Если присмотреться, на снимке можно увидеть яйца, которые высиживает чайка.
На прощание Выборг улыбнулся нам солнышком — впервые за весь день.
Поездка в город мечты подошла к концу. Что скрывать, строительные работы сильно испортили впечатление от Выборга. За сам город можно только порадоваться — видно, что его активно восстанавливают, но за себя мне обидно, поскольку этой поездки я очень желала, и попасть в столь неудачный момент надо было постараться. Так не только с путешествиями происходит, но и в целом по жизни. Если на что-то возлагаешь слишком большие надежды и нагнетаешь избыточный потенциал, то неизбежно получаешь щелчок по носу. А если ожидания были близки к нулю, то наградой станут приятные сюрпризы. Если поездка в Кронштадт получилась идиллической, то с Выборгом, напротив, не срослось. Тем не менее, просматривая фотографии сейчас, я вижу совершенно иную картину и понимаю, что все это было не зря. Жемчужиной путешествия, конечно, стал парк Монрепо — он просто сногсшибательный, даже в перевернутом с ног на голову виде. Ничего подобного прежде мне не приходилось видеть, и я с удовольствием забираю эти снимки в копилку своих воспоминаний.
