На первую половину майских праздников мы подготовили спецвылазку в Калмыкию. Выбрались рано утром и ехали долго-долго, проведя в пути почти столько же времени, сколько в самой Калмыкии. Начали напитываться впечатлениями уже в дороге. Мне сразу вспомнились любимые роуд-муви, когда герои куда-то едут и ничего особенного с ними не происходит, имеет значение только одно — атмосфера…
На самом деле все эти пейзажные зарисовки за окном стали для меня приятным потрясением. Сказалась резкая смена обстановки — перемещение из серой Москвы в цветущий Краснодарский край. Для моей истерзанной зимой души всплески цвета стали лучшим лекарством. Мне как будто вкололи тонизирующую инъекцию зеленого, желтого и голубого.
Из Краснодарского края попали в Ставропольский, а из Ставропольского — на территорию Калмыкии. Буйство кубанских красок сменилось сдержанной палитрой с преобладанием рыжевато-глинистых оттенков.
Сразу бросилась в глаза скудная растительность. В силу засушливого климата и ветров флоре здесь не разгуляться. В полях встречаются редкие и хилые деревца, которые в хвост и в гриву треплет ветер.
Немногочисленные деревья покрепче увиты птичьими гнездами. Нет здесь у пернатых возможности выбирать себе достойное место для проживания, поэтому они селятся коммунами, облепляя каждое дерево кучей гнезд и создавая своего рода птичьи общежития. Все эти деревья еще и говорящие по причине того, что их обитатели не в меру болтливы.
В дороге много рассуждали о степном ветре, но только когда вышли из автомобиля при въезде в Элисту, поняли, что не имели не малейшего представления о его силе. Казалось, еще немного, и ветер волосы с головы снимет, и это продолжалось всю поездку.
Скульптурный барельеф при въезде в город
Элиста — столица и по совместительству самый густонаселенный город Калмыкии численностью 100 тысяч человек. По сравнению с Краснодаром она кажется пустынной, просторной и ненавязчивой. Но нам ведь интересно не это, а то, что Элиста — один из немногочисленных центров буддистской культуры в России.
Прибыли мы вечером и первом делом отправились заселяться в квартиру, которую арендовали у местного парня по имени Дорджи. Единственной изюминкой этого жилища был письменный стол-алтарь, плотно уставленный буддистскими танка, которые дополняла фотография Далай-ламы и его ученика.
Бросив вещи, мы пошли прогуляться по центру города и первыми на нашем пути встретились Золотые ворота — буддийское архитектурное сооружение высотой 15 метров, расположенное недалеко от площади Ленина на аллее Героев. Ворота украшают 28 картин, иллюстрирующих прошлую и современную историю калмыцкого народа.
В двух шагах от ворот установлена статуя Будды Шакьямуни из белого мрамора, заключенная в шестигранную буддийскую ротонду. Будда изображен здесь в характерной медитативной позе. Его правая рука указывает на землю, а левая держит монашескую чашу для подаяний. Статуя была установлена 6 июля 1995 года в честь 60-летия Далай-ламы XIV.
Вокруг памятника разбиты круговые дорожки, как будто специально для совершения Коры (ритуального обхода). В буддизме он делается по часовой стрелке. Вспомнив об этой традиции, я обошла статую и заодно посмотрела на нее со всех сторон. Что примечательно, Будда в данном случае одет в настоящую золотую мантию из тканого материала.
Вид на Пагоду семи дней
Площадь Ленина
Пагода Семи дней. Своим названием эта пагода обязана семью Буддам, пришедшим в наш мир, так называемым Буддам прошлого (Шакьямуни + 6 его предшественников). У Шакьямуни был также ученик-последователь, Майтрея — Будда будущего, всегда изображаемый в короне. Остроконечный шпиль пагоды, называемый «ганджир», символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В корпусе пагоды размещен двухтонный молитвенный барабан диаметром 1,2 метра и высотой 1,8 метра. Он был подарен Калмыкии ламами тантрического монастыря Гьюмед в Индии в день 70-летия Его Святейшества Далай-ламы XIV. Внутрь барабана заложены 75 миллионов мантр «Ом мани падме хум». Заложены — это значит в буквальном смысле вложены свитки с нанесенными на них мантрами. Внутри моей домашней статуэтки Будды такие тоже запечатаны. Обычно фигурки Будд, продающиеся в магазинах, имеют открытое дно. А в этой оно закрыто металлической пластиной и во время тряски слышно, что там что-то есть.
Мордофото или селфи 🙂
Там же на площади у памятника В. И. Ленину установлен фонтан «Три лотоса» в виде нескольких гигантских металлических цветков. Как мы помним, лотос в буддизме в высшей степени почитаемый символ, олицетворяющий собой чистоту и незапятнанность. Зарождаясь в мутной воде, он появляется на свет чистым.
Южными воротами площади служит расписная Триумфальная арка. Возведение этого архитектурного ансамбля было приурочено к двухсотлетию победы над Наполеоном Бонапартом и вхождению калмыков в Париж. Так-то.
Здание национального архива
Памятник в стороне от площади
В этот вечер мы твердо вознамерились попробовать калмыцкую кухню. Забегая вперед, сразу скажу, что мои попытки приобщиться к ней с треском провалились. У меня были подозрения, что это не самый подходящий для меня вариант питания, но не думала, что ситуация будет настолько безнадежной. В меню, в котором в разных вариациях была представлена баранина, баранина и еще раз баранина, мы выбрали что? Правильно — баранину. Да простят меня любители баранины, не пошло вообще. Это не кокетство и не позерство с моей стороны, а сухой факт. Впервые у меня такое произошло, что с национальной кухней совершенно не срослось. С острейшей индийской едой, от которой выступают слезы, все шло на ура, а вот с жиром не дружу от слова «совсем». Но кое-кому в этот вечер улыбнулась удача, а именно Кириллу, которому мы с Юлей после пяти минут ковыряния в тарелках сгрузили куски мяса из своего хурсын-махана. Таким образом, брату совершенно неожиданно прилетела тройная порция баранины, и в отличие от нас он был безмерно доволен. В целом хурсын махан с объективной точки зрения вкусное блюдо. Если заминусовать лошадиную долю жира в нем и баранину заменить в моем случае говядиной, то вышло бы идеально.
После ужина, когда уже стемнело, у нас состоялась небольшая прогулка по парку Дружбы. Парк был открыт в 1940 году к 500-летию калмыцкого эпоса «Джангар». В период оккупации и послевоенный период он понес большие потери и стал активно возрождаться лишь после восстановления калмыцкой автономии. Здесь можно увидеть множество разных памятников. Самой сильной мне показалась трехметровая скульптурная композиция в мемориальном комплексе Гражданской и Великой Отечественной войн, обобщенно изображающая погибших калмыцких героев.
Утро следующего дня началось с посещения ключевого священного места Элисты, которым калмыки по праву гордятся. Главный центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», открытый в 2005 году, представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения.
Архитектурный план монастыря выстроен в форме мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод.
В каждой пагоде восседают великие буддийские учителя монастыря Наланда.
Всего в ограде храма имеется четыре входа, расположенных по четырем сторонам света.
Традиционно храм украшен колесом сансары в окружении двух оленей, которые были в числе первых слушателей Будды.
Хурул знаменит также статуей Будды высотой 9 м. Жаль, внутри нельзя фотографировать.
Мы уже было подались к входу, как одна женщина посоветовала нам пройти Кору вокруг храма для очищения, что мы с готовностью и проделали. Очистились практически до состояния tabula rasa. 🙂 По пути покрутили молитвенные барабаны. У них такая же функция, как и у флажков, — отсылать молитвы людей к небу.
Много красного и розового с золотом.
Охранники учения — снежные львы.
Один из входов
Живые ворота
Нам повезло, что мы попали на утреннюю службу. Жаль, не было времени долго рассиживаться, хотелось остаться подольше.
После осмотра хурула отправились знакомиться с еще одной местной достопримечательностью (Сити-Чесс) и по дороге набрели на Ступу Просветления. Целью создания ступы, построенной в 1999 году, является приведение в равновесие энергии местности. Внутрь заходить не стали, потому что помещение было маленьким и народу внутри набилось немерено. О Городе Шахмат рассказать решительно нечего, потому что, во-первых, мы посмотрели объект очень бегло из-за испортившейся погоды, а, во-вторых, в силу того, что ничего из увиденного особого впечатления не произвело.
Памятник Остапу Бендеру. Бендер изображен с шахматной фигурой коня — это отсылка к 34-й главе романа Ильфа и Петрова, в которой великий комбинатор сулит волжским Васюкам судьбу шахматного рая и перспективы процветания под влиянием шахматного прогресса, в результате которого Васюки должны превратиться в центр всего мира и даже планетной системы. «Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли». Памятник был установлен специально к Всемирной шахматной олимпиаде (1998 году), ради которой и был построен вышеупомянутый Сити-Чесс, ставший своего рода воплощением мечты васюкинских любителей шахмат из бессмертного романа «Двенадцать стульев».
Кофе-брейк
Скульптурная композиция «Эхо» была открыта в 1996 году. Она изображает джангарчи — исполнителя калмыцкого эпоса «Джангар», сидящего в характерной позе и играющего на калмыцком музыкальном инструменте, разновидности домбры — хуура.
Скульптуру облюбовали дети, которые то и дело пролазят сквозь нее с разных сторон. Есть у меня еще один подобный кадр с калмыцким дяденькой, который встал слева от памятника и попросил зачем-то снять его тоже. Исполнив его невинную просьбу, я получила в ответ кучу благодарностей и пожеланий счастья и здоровья.
Все интересовавшие нас достопримечательности в черте города мы посмотрели. Оставалась парочка за его пределами. У нас меж тем заварилась целая эпопея с поиском кумыса — по заверению различных интернет-источников, национального напитка Калмыкии. Сначала поинтересовались кумысом в местных магазинах, потом двинулись на базар. Взяв в плен молочницу на местном рынке, стали ее пытать и были сильно удивлены, когда на простой вопрос о том, есть ли у нее кумыс, она спросила: «А что это такое?» Случайно подслушавший этот диалог пожилой калмык объяснил нам, что кумыс сейчас найти сложно и встречается он редко, а также добавил, что где-то его недавно видел, но не помнит где. Так мы кумыса и не понюхали. 🙂
В нескольких километрах от города расположился старый хурул Сякюсн-Сюме. Старым он называется потому, что был построен раньше главного Хурула, в 1996 году.
Место для религиозного сооружения было выбрано не случайно и освещено самим Далай-ламой IV. Требовалось много свободного пространства для строительства учебных корпусов для монахов, ведь по задумке первостепенной функцией хурула должна была стать образовательная.
Храм построен в типичном тибетском стиле.
При входе в хурул по обе стороны от него установлены молитвенные барабаны.
Хоть они здесь и меньше по количеству и размерам, чем в главном хуруле, но на фоне бескрайних степных просторов смотрятся эффектнее.
Роспись у входа в храм
Уникальную атмосферу храма поддерживают не только окрестные пейзажи, но и практически полное отсутствие людей. Здесь нет тех толп, которые можно встретить в главном хуруле. Посетители приходят маленькими кучками, тихо обходят хурул, заглядывают в дверь и уходят.
Лишь единицы находят время посидеть внутри и насладиться мертвой тишиной храма перед лицом большой статуи Будды Шакьямуни, покрытой сусальным золотом.
Здесь же неподалеку от монастыря расположены несколько ступ.
Ветер в Калмыкии является отдельным участником действа и достопримечательностью. Какой была бы эта фотография без него! Как здорово ему удается подчеркнуть глубину и духовную наполненность этого места.
Помните замечание в начале очерка по поводу скудной растительности? А как вам такая картина — необъятные просторы степей, протянувшиеся на километры и поросшие зеленой травой.
И на фоне них возвышается одно–единственное сильное и гордое дерево, стойкость которого не способны сломить никакие капризы природы. Впечатляющий образ, заставляющий о многом задуматься, не правда ли?
Как оно возникло здесь, когда для этого не было подходящих условий, и как удалось ему выжить? Считается, что тополь в 1846 году посадил буддийский монах Пурдаш-багши Джунгруев, который являлся настоятелем Богдо Далай-ламин Ик-Хурула. Вернувшись из паломничества в Тибет, он привез в надрезе посоха семена, которые удалось сохранить живыми, и закопал этот посох на самой высокой точке местной возвышенности возле поселка Хар-Булук, и вскоре на этом месте взошел тополиный росток. Многие посчитали это божественным чудом. Но еще большим чудом можно назвать то, что спустя почти 200 лет это дерево все еще живет. Возможно, причиной тому близлежащая система родников.
Вокруг дерева был установлен комплекс из восьми буддистских ступ. В каждую ступу заложены символы тела, речи и ума всех Будд: цаца (статуэтки), священные тексты, реликвии и драгоценности, а в их основания — символические предметы.
Молитвенные флажки всякий раз делают кадр таким фактурным, что хочется его потрогать.
Религиозно-символическая атрибутика буддизма всегда находила отклик в моей душе.
И молитвенные флажки, которые трудятся днем и ночью, неустанно вознося молитвы к небу, — не исключение.
Как бы то ни было лучше творений рук человеческих может быть только природа.
Она только на первый взгляд в Калмыкии скупа.
Казалось бы трава и трава, небо и небо, но… красота в простоте.
Откровенно говоря, ни одно архитектурное сооружение не способно затмить радость от этих пейзажей.
Это была лучшая часть нашего путешествия. Никакой Бендер здесь и рядом не стоял.
Бездействующий ветряк
Напоследок ребята раскопали очередной геокешинговый тайник (подробнее об этой игре можно почитать в заметке у Кирилла) и взяли оттуда геокрота, который впоследствии перепрятали в Сукко.
Пора было отправляться в обратный путь. На выезде из Калмыкии делали финальные фото.
В полях часто можно увидеть отары овец. Наконец нашли время остановиться и снять этих розовоносых пуховичков.
Какая пасторальная идиллия!
Чистые ангелы!
У каждого были свои цели во время поездки в Калмыкию. Я в свою очередь как заведенная твердила, что у меня не будет выполнен план, пока не увижу солончак.
Сочетание цветов такое, что невозможно оторвать глаз.
Разве повернется после этого язык назвать природу Калмыкии блеклой.
Пыльно-розовый здесь, конечно, мой фаворит.
Прощай, ветреная красавица Калмыкия, и спасибо за гостеприимство!
