Как я уже упоминала, планы третьего дня (в день посещения Керепеши) рассыпались по причине заполнения памяти на фотоаппарате. Было убито много времени на то, чтобы узнать, где ее лучше, дешевле и надежнее купить в Будапеште, а потом на посещение торгового центра. На выходе из магазина мы несколько ошалели от вида неба цвета чернил, предвещавшего дождь. Зонтов у нас не было, поэтому сначала возникла идея вернуться в гостиницу, но немного поразмыслив, мы сошлись на том, что можно поехать в центр на прогулку, ведь мы не сахарные — от дождя бы не растаяли. Сказано–сделано: через несколько минут мы уже были на станции с чарующим названием Opera, выходы из которой расположены недалеко от Венгерского оперного театра, в честь которого она, собственно, и названа.
Венгерский оперный театр был создан в 1884 году, когда оперная труппа отделилась от Национального театра, в котором драматические спектакли чередовались с оперными. Театр с трудом обретал самостоятельность: нес немалые убытки из-за низкой посещаемости. Первый его директор Ференц Эркель пытался возместить потери многочисленными гастролерами, каждый из которых привозил в Будапешт родной язык, и порою в одном спектакле, помимо венгерской, можно было услышать итальянскую и французскую речь. Второму директору Густаву Малеру, возглавившему коллектив осенью 1888 года, предстояло превратить Будапештскую оперу в подлинно национальный театр: резко сократив число гастролеров, он добился того, что в театре пели только по-венгерски, — хотя самому Малеру овладеть языком так и не удалось; он искал и находил таланты среди венгерских певцов и в течение года переломил ситуацию, создав дееспособный ансамбль, с которым можно было исполнять даже оперы Вагнера. В 1893 году музыкальным директором театра стал другой знаменитый дирижер — Артур Никиш.
Здание театра, построенное архитектором Миклошем Иблем в 1875–1884 гг., выдержано в стиле неоренессанс, богато украшено выполненными в стиле барокко орнаментами, скульптурами и картинами. Зал имеет форму подковы и занимает третье место по акустике в Европе после миланской Ла Скала и Парижского оперного театра.
В продолжение музыкальной темы: недалеко от оперного театра и театра оперетты можно увидеть памятник венгерскому композитору Имре Кальману. Он стал известен благодаря своему умению органически сплавлять новые музыкальные краски с родными ему венгерскими мелодиями и венским вальсом. Недаром критики писали о нем: «Кальман всегда стоит одной ногой на венгерской гамме, другой — на танцевальной почве, из которой вырастает венский вальс». Тем не менее, полифонически и мелодически Кальман был преданным последователем Джакомо Пуччини, а в методах оркестровки использовал принципы, характерные для музыки Чайковского.
Несмотря на еврейское происхождение, Кальман был одним из любимых композиторов Адольфа Гитлера. После аншлюса Австрии он отверг предложение Гитлера стать «почетным арийцем» и был вынужден переехать сначала в Париж, а затем в США. После эмиграции в нацистской Германии его оперетты были запрещены.
Недалеко от Кальмана установлен любопытный памятник, где в вечном танце сплелись госпожа смерть и ее очередной спутник, чья голова уже у нее в руках. Эта костлявая дама знает, чего хочет, и твердо стоит на земле в отличие от своего партнера, находящегося в весьма шатком положении: несчастный едва удерживает равновесие на шаре — его земное бытие оказалось таким ненадежным.
Одним из самых интересных объектов в Будапеште для меня изначально были руин-бары, не потому, что я любитель баров, а потому что мне с давних пор близка треш-эстетика и нравятся вещи, которые несут на себе отпечаток времени. Даже если туристу все это не особо интересно, посетить хотя бы один бар подобного типа все равно стоит, просто чтобы иметь общее представление о такого рода заведениях.
История создания руин-баров проста как пять копеек — пока в 2000-х в Венгрии свирепствовал кризис, сопровождавшийся стагнацией экономики, провалом на рынке недвижимости и отсутствием стратегии использования рассыпавшихся на глазах зданий с двухсотлетней историей, предприимчивая и творчески настроенная молодежь нашла свой ответ на злободневный для властей вопрос о том, что делать со старыми зданиями. Началось все с того, что группа энтузиастов арендовала разрушенное здание в еврейском квартале Эржебетварош, произвела там минимальный ремонт, оставив в первозданном виде некоторые элементы треш-стиля, такие как облупленная штукатурка и обвалившаяся кирпичная кладка. После этого помещение было дополнено старой мебелью с блошиных рынков и совершенно неожиданными для бара предметами, утратившими свои первоначальные функции (типа старой ванной и капота автомобиля). Так был создан Szimpla Kert — отец всех треш-пабов Будапешта: его туристы посещают первым и, как правило, последним. По традиции же в Венгрии не принято ограничиваться одним руин-баром за вечер. Задерживаться в одном клубе больше часа–полутора считается моветоном. В связи с этим владельцами заведений была налажена общая система скидок: посетители могут приобрести купон и заглянуть в несколько заведений за вечер, пропустив в каждом из них по стаканчику за полцены.
Мы пошли от обратного и Szimpla оставили напоследок. Вообще, у меня изначально именно такое желание и было — поступить по правилам и пройтись вечером по нескольким руин-барам, но вы же понимаете, что не руин-барами едиными жив Будапешт: в этом городе столько всего интересного, что выделить под эту вылазку целый вечер я в результате так и не смогла, поэтому мы побывали всего в двух барах и в разные дни. Первым стал Instant — паб, расположенный в двух бывших жилых домах и состоящий из 26 комнат. В интерьере паба широко представлена анималистическая тематика в самом что ни на есть сюрреалистичном ее проявлении. Instant — это своеобразный лес, населенный невиданными зверушками, многие из которых наделены антропоморфными чертами. Чего стоит одна только сова с туловищем женщины и нижними конечностями лошади.
В противоположной стороне зала под потолком висит целая гирлянда из бегущих зайцев.
А это совсем непонятное существо, не поддающееся описанию.
Стая рыб, попавших в сеть.
Одна из них угодила в рот Шуберту.
Это лишь малая толика шизоидной лесной братии, которую можно увидеть в стенах Instant. Днем людей было мало. Говорят, что вечером в пабе жизнь бьет ключом, и желающих выпить, потанцевать и встретиться здесь с друзьями более чем достаточно.
После Instant мы отправились на вечернюю прогулку по Пешту. Наткнулись на памятник Мору Йокаю — венгерскому романисту, одному из наиболее влиятельных фигур в венгерской литературе XIX века, известному по романам «Безымянный замок», «Венгерский набоб» и «Золотой человек». Мор Йокай также широко известен в Венгрии и за рубежом как кулинар, обогативший венгерскую национальную кухню своими оригинальными рецептами. Почти во всех венгерских ресторанах можно найти блюда, приготовленные по его рецептам, например, фасолевый суп Йокай и др.
Прошлись вдоль уличных кафе.
И тут, что я вижу, в кустах за рядами кафе с парусиновыми навесами скрыт памятник величайшему венгерскому композитору и пианисту–виртуозу Ференцу Листу. Сам монумент прекрасен: здесь полный экспрессии музыкант изображен с всклокоченными волосами и бесконечно длинными пальцами. Немного обижена на венгров за то, что они сделали памятник таким неприметным и закрыли его со всех сторон забегаловками.
Неподалеку располагается памятник поэту Аттиле Йожефу, образ которого также увековечили у стен Венгерского парламента.
Музыкальная академия Ференца Листа — ведущее высшее музыкальное учебное заведение Венгрии. Основана в 1875 году самим Ференцем Листом и первоначально располагалась в его собственном доме, а затем переместилась в это трехэтажное здание в стиле неоренессанс. Главный вход украшает скульптура Листа.
Возле академии царит умиротворяющая атмосфера: на лавках сидят люди, спокойно рассматривающие прохожих и скачущих неподалеку голубей, а из окон доносятся звуки музыки. Уходить оттуда не хотелось.
Здесь же установлен символический памятник венгерскому и английскому дирижеру еврейского происхождения сэру Георгу Шолти.
Идем дальше
Это, по всей видимости, школа.
Красивый Alfa Romeo
Сахар — единственная в мире вещь, которая не нуждается в рекламе. Taste of happiness — этим все сказано.
Магазин–мечта любого ребенка и многих взрослых, одержимых сладким.
От многоцветных леденцов, драже и пирожных рябит в глазах.
Здесь сбываются самые сумасшедшие мечты сладкоежек.
Дворец Дрехслера, бывший Институт балета. Здание находится не в самом лучшем состоянии, однако к концу 2017 году его планируют восстановить и открыть там роскошный пятизвездочный отель.
Посмотрели, как заряжают электромобили. Три года назад у меня в переводе был текст о продвижении электромобилей на российском рынке. Надо ли говорить, что затея эта провалилась: во-первых, стоимость для новинки с сомнительными перспективами была неоправданно высокой, а, во-вторых, на тот момент в Москве было всего две заправочных станции, где можно было подзарядить автомобиль. Как обстоят дела с этим вопросом в России сегодня, даже не знаю, но подозреваю, что ничего не изменилось.
Базилика Святого Иштвана — католический собор в стиле неоренессанс, крупнейший храм Будапешта. Наряду со зданием парламента (высота обоих зданий одинакова — 96 метров) — самое высокое историческое здание Будапешта.
Собор строился на протяжении 54 лет. Строительство началось в 1851 году и первоначально велось по проектам архитектора Йожефа Хильда. В 1868 году, когда храм был практически готов, произошло обрушение купола здания. Возглавивший впоследствии строительство Миклош Ибль сумел возвести новый купол по собственному проекту, удачно вписав его в композицию всего здания. Завершал строительство уже Йожеф Каузер, на долю которого выпали в основном внутренние работы.
Над центральным входом высечена надпись на латыни — Ego sum via veritas et vita («Я есмь путь и истина и жизнь»).
Перед собором раскинулась красивая площадь.
Живописное грозовое небо все же окатило нас ливнем. Не успели мы отойти от храма, как начался дождь, от которого удалось спрятаться на крыльце одного из старинных домов. В этом ожидании что-то было: появилась возможность хоть на минуту остановиться и осознать происходящее, детально изучить дома, окна и улицу, ведь больше смотреть было некуда — дождь взял нас в плен.
Благо шел он недолго, и вскоре мы смогли продолжить свою прогулку и сделать лучшие кадры этого дня, а может быть, и всей поездки.
Памятник жертвам немецкой оккупации, вызвавший немало споров. Указ правительства о возведении памятника раскритиковали сразу после его публикации. Историки в открытом письме заявили: «Памятник символизирует неприемлемую для нас, ученых, точку зрения на историю XX века: Венгрия якобы пострадала от нацистской Германии во Второй мировой войне, у нашей страны якобы была пассивная роль. Но это неправда! Всем известно, что Венгрия состояла в союзе с Германией и активно участвовала в депортациях евреев. А памятник внушает нам, что все ужасы войны пришли вместе с немцами, и снимает ответственность с венгров за страшные события тех лет».
Памятник советским солдатам
Вот это мой самый любимый тип зданий в Будапеште: тяжеловесные, мрачноватые, с лепниной и патиной.
Этот дом выслушал от меня столько комплиментов и хвалебных од.
Памятник Рональду Рейгану. Рейган сыграл огромную роль в завершении холодной войны, в результате которой Венгрия получила независимость.
Памятник премьер-министру Венгрии Имре Надю, устремившему взгляд в сторону парламента.
Меня удивило, что мост — тоже часть монумента и был создан специально для него. До поездки я, видимо, невнимательно смотрела фотографии и на этот момент не обратила внимания.
Наконец, мы вышли к главной достопримечательности города — Венгерскому парламенту. В одной из прошлых заметок я писала, что мы посмотрели на него со стороны Дуная, и чтобы поддержать интригу, не стали обходить его с другой стороны. И теперь я понимаю, что задумка была правильной. Если бы тогда мы это сделали, то не получили бы таких ярких впечатлений как во время этой прогулки после дождя. Не буду ничего писать о парламенте, потому как эти сухие выкладки о выдающихся достопримечательностях уже до смерти надоели. Этот широко растиражированный объект давно набил всем оскомину. Такие достопримечательности я из вредности описывать не люблю, но показать–покажу (посмотрите на него миллион первый раз), потому что парламент и прилегающая к нему территория фантастически красивы. Фото будут однотипными, но мне в данном случае все равно, потому что они чудесные, и скрывать их я просто не в силах.
Клумбы пойдут отдельным номером.
Необъятное здание напротив Венгерского парламента — этнографический музей Будапешта. Он считается одним из крупнейших музеев этнографии в Европе. Музейная коллекция включает в себя почти 200 тысяч экспонатов, среди которых художественные работы, фотографии, одежда, аксессуары и драгоценности разных эпох.
Памятник Иштвану Тисе — политическому деятелю, возглавлявшему правительство Венгрии в 1913–1917 годах и проводившему милитаристскую политику. Среди элит Габсбургской империи он считался одним из основных сторонников активной балканской политики и поддержания тесного партнерства с Германией. Отстранение Тисы от власти было одним из негласных условий Антанты для создания атмосферы начала мирных переговоров с Австро-Венгрией. Как один из виновников Первой мировой войны, Тиса был убит 31 октября 1918 г. восставшими солдатами в день начала всеобщей забастовки, переросшей в буржуазно-демократическую революцию в Венгрии.
Любимый кадр
Небо Будапешта
Перебирая фотографии, я подумала: «Мы, видимо, какие-то неправильные путешественники. Нет бы сделать двадцать миллионов красивых портретов на тему «Я тут был», так нет же на выходе получаем кучу атмосферных фото мест и одно кривое–косое–мутно–никакое селфи». Так и живем…
Домой возвращались пешком, любуясь догорающим закатом.
Что можно увидеть в окнах Будапешта
Очень похоже на любимый модерн
Еще один ярчайший пример венгерского сецессиона — здание почтамта-сберкассы (Сберегательного почтового банка) (1899–1902 гг.) авторства Эдёна Лехнера, которого часто называют «Венгерским Гауди». В оформлении своих зданий Лехнеру удалось объединить элементы модерна, венгерского народного искусства и восточных культур. Изогнутые линии и округлые формы отличают его авторский стиль от венского сецессиона. Важным поворотным моментом в карьере архитектора стало использование известной венгерской плитки Жолнаи. Здание Сберегательного почтового банка стало вершиной его творчества. Случайно наткнулись на него во время прогулки — для меня это удачнейшая находка. Только пройдя мимо и посмотрев на здание сбоку, мы увидели часть его шикарнейшей крыши, отделанной роскошной зеленой плиткой и украшенной растительными позолоченными орнаментами. Запечатлеть на фотографии крышу не удалось, поэтому настоятельно рекомендую посмотреть ее в Интернете — именно в ней вся изюминка.
Так интересно наблюдать за трансформацией модерна в разных странах. Не успели у меня еще рассеяться впечатления от московского модерна Шехтеля и Кекушева, как тут же выпал шанс полюбоваться венгерским сецессионом. Отличаются они кардинально — московский модерн более сдержанный, таинственный и мистический, в венгерском сецессионе больше яркости и нарядности.
Подъезд
А здесь можно приобрести рояли всемирно известной марки Steinway & Sons, если у вас хватит на это денег, конечно. 🙂 С середины XX века они стали золотым стандартом в музыкальной индустрии. Большая часть студийной звукозаписи осуществляется на роялях данной компании, и большинство крупных фортепианных концертов проводится с использованием роялей этой марки. Инструменты Steinway & Sons известны своим мягким и сочным звучанием, а также достаточно большим сопротивлением клавиш.
Изысканный антикварный магазин
Еще один магазин со старыми вещами, но совсем другого формата. Умеют же европейцы подать такие вещи со вкусом.
Истинно венгерский автобус Икарус. Буквально перед отъездом мы пересматривали наивный советский фильм о безответной любви «Отпуск за свой счет», созданный в период советско-венгерской дружбы, когда ВНР массово поставляла в СССР автобусы марки Икарус, что нашло отражение в сюжете фильма. Но больше всего в киноленте очаровывают не Икарусы, а венгерский актер Миклош Калочаи, красота которого просто завораживает.
Вернулись к Оперному театру, когда уже совсем стемнело.
Побрели по улочкам с бесчисленными кафе в сторону своего отеля, с любопытством заглядывая в окна каждого заведения.
Возле одного кафе мы затормозились и прилипли к стеклу. На улице накрапывал дождь, а внутри было уютно и тепло: в заведении полным ходом шла вечеринка. Видимо, что-то праздновали, и гости, разбившись по парам, танцевали с прискоками какой-то венгерский танец. Меня поразило, что делалось это с большой старательностью и вниманием к самому процессу. Им аккомпанировал ансамбль, среди участников которого больше всего выделялся контрабасист, то и дело отхлебывавший из бутылки вино. Милый интерьер с яркими картинками на стенах, харизматичные музыканты, улыбающиеся гости — все это сплелось воедино и обрушилось на нас мощной энергетической волной, от которой на душе стало светло и приятно. А когда из-за стульев показалась венгерская овчарка комондор, сдержать восторженные возгласы было уже невозможно. До сих пор мне приходилось видеть этих собак только по телевизору, и я даже подумать не могла, что в реальной жизни они настолько великолепны. Осталось видео этого момента, но из-за плохого качества съемки и переизбытка собственных комментариев выкладывать его не буду. Оставлю для домашнего просмотра.
Несмотря на изобилие интересных кафе, которыми пестрили улицы, в этот вечер мы решили поужинать в номере: взяли бутылку токайского, разного вида сыров (со слезами на глазах вспоминая свои санкционные полки в магазинах), овощей и фруктов. Только когда я стала делать фотографии, заметила, что обстановка в номере имеет ретро-венгерский налет: есть в ней что-то киношное. Для поддержания атмосферы включили венгерский телевизионный канал — для фона в самый раз: с экрана на нас смотрел какой-то дяденька и с озабоченным видом что-то вещал. Венгерский ужин удался на славу — есть в таких гостиничных трапезах свое очарование и в качестве альтернативы шумным кафе ужин в номере иногда может быть отличным вариантом.
И напоследок песня от жителей Будапешта.
Дети пикассо — Лошади
Будапешт: заключение | Travel Bug
[…] второй руин-бар, который мы посетили за неделю. Если в Instant мы заглядывали днем в затишье, то в Szimpla попали в самое […]